En esta ocasión nos encontramos con un micrófono dinámico de calidad que ha sufrido las visicitudes de una larga vida: fabricado hacia 1984 (el PE66L es una versión anterior del SM57 y son prácticamente iguales), se conservaba bien para sus años, pero encontrar el motivo por el cual no funcionaba no fué fácil. La humedad finalmente destruyó su bobina y hubo que encontrar un recambio adecuado, por supuesto del SM57. Podemos encontrar todavía su Manual, el cual nos proporciona interesantes datos sobre su conexionado aquí: https://pubs.shure.com/view/guide/PE66L/en-US.pdf
En la imagen superior podemos ver el resultado final. La parte de aluminio ha sufrido un restyling consistente en usar lijas primero del 300 y luego del 1000 en esa parte. Por comparar, el estado inicial del aparato (desmontado en sus partes principales) era este:
Así que, dado el misterio que encerraba, hubo que desmontarlo del todo para hallar el problema. El cableado y sus soldaduras estaban en buen estado y mediante el polímetro mostraban continuidad, todo excepto la bobina.
Para observar y comprobar el fino hilo que se emplea en la bobina, fué necesario llegar hasta ella, lo que no resulta muy fácil debido al sistema de sujección del plástico que la recubre. La bobina aparentemente estaba bien, pero realmente no había solución para este elemento principal:
No quedaba más remedio que buscar el reemplazo de esta parte. Curiosamente se fabrican clones de buena calidad de estos reemplazos por precios ridículos, y una vez comprobado el sonido que se obtiene de ellos, que es lo principal, parece que no tienen nada que envidiar a los recambios oficiales, muchísimo más caros. Lo encontramos en Ebay por, literalmente, 4$. Eso sí, hay que tener bastante paciencia para esperar el envío desde China, que suele tardar 1 mes:
El paquete contiene todo lo necesario para efectuar el reemplazo de las piezas dañadas. La cápsula y sus accesorios de montaje:
A tener en cuenta que el recambio es el de un micrófono SM57 moderno, que ha sufrido algunos cambios en todo este tiempo (por ejemplo el peso es mucho menor), así que será necesario realizar algunas ligeras adaptaciones. Por suerte, el diámetro sigue siendo el mismo, lo que facilita bastante la tarea. Para empezar, debemos eliminar la goma que se hallaba en el interior de la parte de aluminio y que hacía de tope para la cápsula original. En la siguiente imagen se aprecian mejor las diferencias entre la cápsula antigua (a la izquierda) y su recambio, así como el anillo de goma (abajo izquierda) que eliminaremos en el nuevo montaje:
Eso sí, otras piezas originales las conservaremos, puesto que están en buen estado, y eso se ha de procurar hacer siempre, pues la calidad de los materiales modernos deja mucho que desear respecto a los antiguos. Un ejemplo es la parte que hace de división y soporte de la electrónica:
La pieza moderna (a la derecha), aunque perfectamente funcional, es mucho más delgada que la antigua, aunque en la foto no se aprecia, es un síntoma de lo que ha ocurrido en este tiempo: a los fabricantes ya no les interesa que andemos reparando las cosas, prefieren que las tiremos a la basura y nos compremos otra nueva...
Otra cosa que reciclaremos de los elementos antiguos es la tira adhesiva que contiene la marca y modelo, ya que no está en demasiado mal estado y le da un cierto plus a la reparación:
Retirarla e incorporarla a la nueva cápsula es un proceso delicado y debemos ir con mucho cuidado para no romperla, pero el resultado final, en mi opinión, bien vale la pena.
Una vez esto listo, procedemos al montaje final. Colocamos la cápsula nueva en la pieza de aluminio y ubicamos las piezas que conforman la división entre las dos partes del micrófono:
Con lo cual está todo listo para realizar las soldaduras entre las dos partes. Podemos ayudarnos de la información contenida en el Manual de Usuario del micrófono, o bien mediante las fotografías que tomamos (y que debemos tomar) durante el primer despiece del aparato:
Tras esto, sólo queda montar las dos partes y proceder a efectuar las pruebas de funcionamiento y sonido. Debo insistir en el hecho de que me ha sorprendido gratamente la calidad de la nueva cápsula. Es curioso constatar el valor de las piezas sueltas en comparación con un micrófono de calidad como este comprado en una tienda. Comprendo en parte el porqué, pero me sorprende bastante que 3€ se acaben convirtiendo en 100€. Es para reflexionar...
Bueno, espero que te haya gustado la Entrada de hoy y bueno, para cualquier asunto puedes utilizar los comentarios abajo libremente y será un placer contestarte en la medida de mis posibilidades. Gracias por leerme!
Cuando compré este sintetizador había varias teclas que no funcionaban del todo bien, gracias a lo cual lo conseguí muy barato. Pero con el tiempo descubrí que se podían hacer cosas muy interesantes y que valía mucho la pena dejarlo en estado completo de marcha. Pero también mucho más!
Pronto descubrí la existencia de un modelo posterior, MS2000B, que éra prácticamente igual pero incorporaba un conector frontal para micrófono, lo que, con el micrófono adecuado resultaba muy práctico. Así que la primera modificación fué esa: insertar un conector XLR de panel en la misma zona que el MS2000B:
La idea no estuvo exenta de dificultades: perforar el metal, aparentemente delgado y darle forma circular al agujero resulta bastante complicado, pero yo sabía de la existencia de ese micrófono de cuello de cisne abandonado en el taller de un amigo, que muy amablemente me lo cedió para el proyecto (Gracias también desde aquí!) y que resulta perfecto para usar el Vocoder del MS2000. Las conexiones son al jack de entrada, pero éste no está anulado, por si se desea usar otro micrófono diferente.
La siguiente fase consisitió en sustituir algunos led's de color rojo por otros de color azul, que resultan más vistosos. En rigor quizá sería mejor, en los pasos del secuenciador, dejar el rojo para los pasos 1, 5, 9, 13 y los azules para el resto, ya que son más grandes y lucen más, pero lo hicimos al revés, cambiando al azul precisamente esos pasos 1, 5, 9 y 13. Este mod tiene la complicación que requiere desmontar completamente el aparato para acceder a los circuitos que están debajo de las teclas:
No mostraremos el proceso en detalle precisamente por la complicación que eso implica, pero no tiene más misterio que desoldar los led's que no nos interesan y cambiarlos por los del color que más nos guste. En este caso, el otro led que pasó a ser de color azul es el indicador de Tempo:
Bien. Pasamos ahora a la reparación en sí de las teclas que no funcionaban. En su momento su "ex" nos indicó que había algunas teclas que respondían bien debido al clásico "se ha derramado líquido". Nada que no se pueda solucionar, aunque el sistema empleado en un principio, el del lápiz de grafito para asegurar los contactos de las gomas, terminaba dejando de responder tras un breve tiempo. Así que había que buscar algo mejor. Y la solución ha sido:
Es decir, la pintura conductiva. Es cara, pero da muy buen resultado, mucho más definitivo que el grafito. En este tipo de contactos de teclas, de goma conductiva, la conductividad se pierde con el tiempo y hay que restaurarla con un sistema efectivo como este. El fabricante indica que el tiempo de secado es de unos 15 minutos, pero es importante asegurarse de que el secado sea correcto, así que no está de más esperar 24 h antes de efectuar las pruebas.
Para empezar el proceso, simplemente conectamos el teclado y tocamos TODAS sus teclas para averiguar cuáles NO funcionan y a éstas les hacemos unas marcas con un rotulador suave. Por supuesto nunca usar uno indeleble!. Ahora ya podemos desmontar el aparato (Nota: en la imagen siguiente ya estaban borradas las marcas de las teclas):
Después de quitar los tornillos de la carcasa y los que sujetan el teclado, retiramos la cincha que une el teclado a la placa principal y procedemos a retirar las teclas. En este sistema resulta bastante sencillo:
A medida que retiramos las teclas, empezando con las que están marcadas, pasamos las marcas a la placa para mantener la identificación correcta de los contactos que fallan:
Las teclas que vamos retirando las dejamos colocadas al lado en su posición correcta para después no confundirnos. Tendremos que retirar bastantes para poder a su vez sacar las gomas, que abarcan un número considerable de teclas. A continuación, retiramos las gomas en sí para acceder a la placa y sus conctactos:
Como vemos, la placa ya fue "victima" de una anterior reparación, que si bien en algunos casos ha dado resultado, en otros no tanto. Tenemos marcados los contactos que no lo hicieron, y nos vamos a centrar en éstos. Si algo funciona, mejor no tocarlo!
Mediante el multímetro, vamos a comprobar el circuito para conocer exactamente dónde se interrumple el flujo de corriente. Para ello, un aparato con indicación sonora del flujo de corriente es muy recomendable:
Algunas de estas reparaciones no dan buen resultado porque al tener excesivo relieve, no logran poner en contacto los extremos de las gomas por lo que no se cierra el circuito:
Así que retiraremos los cables, limpiaremos bien los contactos y emplearemos la pintura conductiva, que tiene la gran ventaja de ser "más plana" e uniforme. Con los contactos (que no funcionan) listos para recibir la pintura la placa tiene este aspecto:
Ese cablecillo suelto fue retirado antes de pintar...
En este punto pasamos a cubrir de pintura conductiva los contactos de las gomas. Este proceso es absolutamente imprescincible y en mi humilde opinión, es lo que da mejores resultados. La pintura se adhiere muy bien a la goma, aunque antes conviene limpiar bien los contactos. La capa de pintura ha de ser fina, plana y recubrir bien los lados para asegurar un buen funcionamiento:
Se emplea directamente desde el tubo, cuidando de que no haya exceso y que se reparta uniformemente. La imagen anterior corresponde al momento inmediatamente anterior a la salida de pintura del tubo, pero creo que es suficientemente ilustrativa.
Hecho esto, mientras se seca la pintura, no está de más (nunca está de más) proceder a una limpieza de la mugre acumulada en el resto del aparato, en sus diversos elementos:
Placas principal (arriba) y de los interruptores y potenciómetros (debajo)
Palancas de Modulación y Bender vistas por su lado interno
El paso final, una vez bien seca la pintura (recomiendo 24 horas) procedemos al montaje del teclado y del aparato en sí, y como siempre, comprobar su correcto y completo funcionamiento. Un aparato como este, venerable, con 18 años a sus espaldas, bien merece un proceso de restauración/renovación...
En el siguiente vídeo, a pesar de su dudosa calidad, podemos apreciar el aspecto actual del aparato en condiciones de poca luz (de ahí la poca calidad del vídeo):
Bien, una vez más, agradezco hayas llegado hasta aquí y sobretodo que esta información resulte de utilidad a cualquiera que la necesite, o le anime a realizar mejoras y/o modificaciones en sus equipos. Para cualquier duda ó cuestión dejad un comentario abajo, será un placer responder! Hasta la próxima!
En esta última entrada del año abordaremos el caso de un pedal de sustain (o damper) fabricado en Taiwan por la firma Rhodes:
Es el modelo DP-6. Este ya antiguo pedal ha funcionado muy bien y durante muchos años en mi piano Roland RD-300, pero nunca lo pude utilizar en mi Ensoniq ASR-10, ya que en este sampler-sintetizador el pedal de sustain funciona con la polaridad inversa, y su sistema operativo tampoco permite cambiar la polaridad del pedal de sustain.
Así que al conectarlo, las notas quedaban sonando hasta que pisabas el pedal, lo que es exactamente lo contrario a lo que se espera de un pedal de sustain. Con la siguiente modificación hemos incorporado un sencillo interruptor que permitirá usar el pedal con cualquiera de los dos teclados. Vamos a ver cómo.
Una vez desmontado, dentro nos encontramos el siguiente circuito:
Ahora vemos algo interesante y que nos va a facilitar la tarea. Por algún extraño motivo comercial esta empresa decidió fabricar 2 pedales iguales pero distintos: DP-5 y DP-6, cada uno con una polaridad invertida respecto al otro. No deja de ser curioso, pues añadiendo un sencillo interruptor al circuito un solo pedal hubiese servido para todos los teclados de su marca (y del resto). Por ahorrarse unos céntimos (y guardárselos en sus bolsillos) decidieron complicarle la vida al músico y sobretodo, ganar más dinero. En fin.
En la imagen vemos los extremos del cable que mediante un conector jack se conecta al instrumento: todos los pedales de sustain son iguales (excepto en lo que respecta a la polaridad, claro). De esos dos extremos tenemos un cable común para los dos "modos" de funcionamiento y otro que se conecta según sea el modelo de pedal. Para hacer esto factible necesitamos un único componente: un sencillo e humilde interruptor de dos posiciones. Aunque tiene seis conectores, no es un interruptor de cambio de polaridad, y sólo usaremos tres puntas del mismo costado:
Es un elemento proveniente del reciclaje de un aparato estropeado hace muchos años y que ha estado media vida dando vueltas hasta volver de nuevo a la acción, lo que demuestra que reciclar componentes es muy interesante. Recomiendo en todo caso utilizar un interruptor de montaje redondo, pues el mayor trabajo ha sido adecuar la caja de plástico duro (y grueso) para su montaje. Empezaremos con el mismo realizando unos taladros:
Es importante elegir bien el sitio para que el montaje no interfiera con los mecanismos mecánicos de bajada y subida del pedal. Si no observamos con cuidado esto, nos veremos obligados a realizar más agujeros en la caja y eso, definitivamente, no es bueno.
Después usaremos una lima fina para ir abriendo agujero, poco a poco hasta poder insertar el interruptor y mediante un lápiz, marcar los límites exactos:
Mediante esa referencia, seguiremos trabajando con la lima hasta poder insertar el interruptor, sin demasiada holgura para que quede firmemente en su sitio. Pasaremos a realizar entonces el cableado del circuito. En las dos siguientes imágenes se aprecia el resultado, que es muy sencillo. El cable "vivo", osea la punta del jack en el centro del interruptor y los extremos cada uno a las conexiones DP-5 y DP-6. No tiene ningún misterio:
Una vez realizado esto, insertamos el interruptor en su alojamiento y el resto del circuito. El
uso de las limas finas en el plástico duro y grueso (3 mm) permite
ajustar la holgura para que el interruptor quede bien firme, si bien un
toque de pegamento de tipo cianocrilato no estaría de más:
Y ya montamos el pedal, modificado y preparado para conectarse a cualquier modelo de teclado del mercado pasado, presente y futuro:
Más sencillo y barato (gracias a la sana costumbre de reciclar componentes electrónicos) imposible. Cualquier cuestión, duda, dejarla abajo en los comentarios, prometo responder. Como siempre espero que le sea útil a alguien y nos vemos pronto con más cosas! Gracias por leerme y un Saludo!
Este es uno de los instrumentos más curiosos que han caído en mis manos para restaurar. Un curioso ingenio obra de uno de los constructores de acordeones italianos que en su momento tuvo la idea de adaptar sus instrumentos a las tendencias del momento, donde empezaban a reinar los instrumentos de teclado.
Eso sí, los instrumentos electrónicos de finales de los '70 y principios de los '80 tenían una limitación que éste teclado no tiene: la polifonía. Es más un juguete que un instrumento serio, pero como instrumento de aprendizaje tiene la ventaja de tener una polifonía total. Es decir, ¡puedes hacer sonar todas las teclas simultáneamente!
Y cómo puede ser? se preguntarán muchos. Bien, con un sistema bastante más analógico que electrónico, con la limitación, eso sí, de tener un solo sonido. Eso sí, el sonido es muy bonito ya que usa lengüetas como una armónica o un acordeón, y a eso es a lo que suena. Vamos a ver su proceso de restauración y al mismo tiempo, cómo está construído.
Tras retirar la tapa, podemos ver el aspecto que presenta su interior. Mugre acumulada durante décadas, a la derecha un motor eléctrico: mueve un ventilador que tiene debajo e insufla aire en una misteriosa caja que es la responsable del sonido. Esa caja contiene las lengüetas, que sonarán según las teclas que tengamos pulsadas.
Tras retirar la parte que contiene el teclado (lo cual implica que se suelten los muelles de la mayor parte de las teclas), vemos la fila de lengüetas. Hemos utilizado una brocha para retirar la mayor parte de la suciedad acumulada en el aparato.
Aquí vemos en detalle las lengüetas, aunque desde este lado de la caja no podemos acceder a las que no están sonando y que necesitarán seguro una buena limpieza para que lo hagan. Pero llegar hasta ahí será un poco más complicado.
Motor
En esta otra imagen observamos el motor que mueve el ventilador. Tiene asociado un transformador que también alimenta la bombilla que indica la operación del aparato. Esa es toda la "electrónica" del aparato, no hay más.
Desmontando la parte del motor/ventilador, vemos debajo el mecanismo (dentro está el ventilador) que insufla aire a la caja de las lengüetas. A la izquierda se advierte el método para cerrar la caja de las lengüetas y su unión con el ventilador: cinta adhesiva transparente. Esto evita que salga el aire por donde no debe.
La caja del ventilador sí está unida con pegamento, así que para acceder al mismo usaremos este sistema: cuchilla y paciencia... y mucho cuidado!
Por fin accedemos al ventilador. Aunque no está demasiado sucio, pero aprovecharemos para engrasar el eje y limpiar la poca suciedad que tiene. Está claro que este instrumento no ha sido tocado mucho desde que se fabricó.
Ahora, para volver a pegar la caja, deberemos eliminar muy bien los restos de cola, para lograr así una unión perfecta sin que se escape el aire por las juntas...
Colocamos la cola/pegamento especial para plásticos duros con cierta abundancia para no dejar huecos y utilizamos sargentos y pinzas para unir bien las piezas. Mientras seca, le prestamos atención al teclado. Antes de eso, veamos el curioso sistema de este instrumento para controlar el volumen:
Lo que parece un potenciómetro es un elemento mecánico. En la imagen superior, el volumen está al mínimo (el instrumento suena en todo caso) porque ese agujero en la caja de las lengüetas está abierto al máximo, dejando escapar cierta cantidad de aire. En la imagen inferior, con el volumen al máximo, el agujero está completamente cerrado y así todo el aire del ventilador sólo puede escapar por las propias lengüetas, lo que hace que el volumen aumente bastante. Curioso, verdad que sí?
La imagen superior muestra las lengüetas por su parte inferior, que es donde son accesibles y se puede solucionar cualquier problema con su sonido, que suele tener que ver con posible suciedad. La única manera de acceder ahí es desmontándolo todo excepto el ventilador, y para que sea posible el mantenimiento la caja ha de estar cerrada con algo que no sea pegamento.
En este caso he optado por sustituir la cinta plástica por esparadrapo, que es más fácil de retirar, y asegura un buen estancamiento de la caja.
Respecto a las teclas, no hay mucho misterio. Están sujetas por un muelle aproximadamente en su centro que las mantiene levantadas y por el otro extremo la pieza larga mantiene los agujeros de las lengüetas completamente cerrados hasta que las pulsas. Procedemos a limpiarlas bien para que la suciedad no impida su buen funcionamiento.
La pieza que alberga y mantiene las teclas en su sitio, como suele pasar, está completamente llena de porquería. Por suerte, nada que no arregle la brocha y algún producto de limpieza. Los fieltros están en buen estado.
La mayor faena que tiene este instrumento es que, si retiras el teclado, se caen varias teclas, y volver a colocarlas implica empezar desde el principio para colocarlas todas una por una. Esto ocurre cada vez que te ves obligado a hacerlo, por tanto, mucho cuidado...
Aprovechamos para engrasar cuidadosamente las partes en movimiento de las teclas. Esto aumenta la duración de las piezas, las hace más inmunes a posibles roturas y contribuye a silenciar ruidos no deseados. Una vez listo el mantenimiento procedemos a la inversa y montamos el teclado dejándolo con un aspecto bastante similar al que tuvo 30 o 40 años atrás:
Y como bonus, este pequeño vídeo que grabé con él en el que podremos apreciar algo su curioso sonido (disculpas por mi improvisada interpretación).
Esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado, cualquier cosa podéis comentar libremente (que no muerdo, hombre!) y trataré de ofreceros respuestas. Hasta pronto!
