BOSS GE-7 Restauración y Modificación

Vamos con un lavado de cara y modificación del muy conocido y usado por muchos grandes guitarristas pedal de ecualización para guitarra Roland-Boss GE-7. El mayor problema de estos pedales es el ruido de fondo que introducen consecuencia de utilizar componentes de baja calidad para reducir su coste de fabricación (que no el de venta). El resultado final lo podemos apreciar en esta primera imagen:

El estado original de este aparato, tal como llegó a mis manos, lo apreciaremos bien en esta otra serie de imágenes:

Por otra parte, gracias a su estado lo conseguí muy bien de precio, aunque luego he tenido que invertir en su restauración tiempo y algo de dinero ha valido la pena, ya que aunque lo comprase nuevo hubiera tenido que realizar igualmente la modificación. Realmente la diferencia es como la noche y el día. Sin la modificación de sus componentes el sonido que entrega se vé alterado por un nivel de ruido totalmente inadmisible, y es una pena, porque el diseño de su circuito es realmente bueno:

En este punto hay que apuntar el hecho de que el diseño de circuito del GE-7 ha sufido modificaciones a lo largo del tiempo. En la primera versión utiliza 4 circuitos integrados y en la más moderna, 3. Por eso antes de elegir los componentes de la modificación hemos de asegurarnos de qué versión es nuestro pedal. Una vez hecho eso, buscaremos la adecuada. En mi caso, para la versión de 4 circuitos integrados, elegí la modificación correspondiente que nos ofrece Monte Allums, que dispone también de la versión del Mod para 3 circuitos integrados en su página. Concretamente, la versión elegida para esta modificación es la GE-7 Vintage 4 Opamp. Tiene un precio razonable y lo más importante es que incluye los IC, en mi opinión los componentes que representan el mayor cambio en el mod, como veremos más adelante. Además, visto el estado de los mandos de los potenciómetros del ecualizador busqué y encontré un reemplazo decente y asequible, aunque no exactamente igual. Pero los que son exactamente igual son demasiado caros. Este reemplazo lo podemos encontrar en Ebay:

En la siguiente imagen se aprecian los componentes del Mod de Monte Allums (dentro de su sobre transparente, curiosa púa de regalo) y a su derecha los cubrepotenciómetros:

Una vez con todo esto en nuestro poder ya podemos empezar a restaurar el pedal. Dado el lamentable estado de su carcasa, vamos a proceder a restaurarla. Para hacer eso debemos desmontar completamente el pedal. Para lograrlo, después de retirar los tornillos, tenemos que cortar (o desoldar) las conexiones al interruptor del pedal, el responsable de activar/desactivar el efecto:

 Así podremos trabajar en la carcasa cómodamente. Retiramos los jacks y también los tornillos de la pieza móvil que conforma el pedal y todo su interior, muelle incluído. Tras hacer esto, cubrimos con cinta de papel la goma del pedal y las partes pintadas/serigrafiadas que vamos a conservar. Después, usando papel de lija relativamente grueso, comenzamos a retirar la pintura. Cuidado con utilizar un decapante del tipo para madera porque suelen estar hechos con sosa cáustica, que ataca al aluminio. Yo opté por retirar toda la pintura lijando, y debo decir que está fuertemente adherida al aluminio, así que paciencia. Una vez retirada la pintura, me gustó el aspecto del aluminio en bruto (no conozco ningún pedal de Boss en ese acabado), así que opté por dejarlo así. Esto requiere su trabajo, ya que implica mucha paciencia.  Se puede optar por otro tipo de acabado, pintura principalmente, o emplear este. Entonces, iremos reduciendo el grosor de las lijas para tratar de alcanzar el mayor grado de pulido posible. Utilizé lijas de agua del 400 y después del 1000, seguramente utilizando después las del 2000 conseguiremos un grado mayor de brillo, pero no quise eternizarme en este trabajo. También se restauró la placa de los indicadores y el resultado es este:

Otra sección que se arregló es la de los potenciómetros. El material tipo espuma utilizado para evitar que entre mugre se había autodestruído completamente con los años. Se limpiaron escrupulosamente antes de seguir. Mi solución para sustituir la espuma fue emplear fieltro. Para recortar las ranuras de los potenciómetros utilicé cinta de papel para poder dibujar antes el punto exacto de corte. En la última imagen de la serie se aprecia el resultado, y también el primero de los leds azules que probé. Después lo cambié por otro transparente pero igualmente de color azul que queda mejor. Cambiar el led es sencillo, sólo hay que asegurarse que está en la misma posición que el original. Si no funciona, se invierte y funcionará:

 A continuación vamos con la sustitución de los componentes electrónicos. Para esta fase, es conveniente montar el pedal en parte, es decir, conectar el interruptor de pedal y fijar los jacks de entrada para facilitar su prueba a medida que vamos montando los componentes. Esto es muy importante para identificar cualquier error en su montaje. Si no funciona tras el cambio de un componente, sabremos cuál es que que tiene el problema. Los problemas suelen ser componentes no colocados en la orientación correcta (si están polarizados) y soldaduras frías. Seguiremos ESCRUPULOSAMENTE las instrucciones proporcionadas con el Mod de Monte Allums en su archivo .pdf (He tenido el gusto de traducir esas instrucciones al idioma castellano para facilitar el trabajo a los hispanohablantes). Aunque tambié debo decir que en mi paquete sólo recibí impresa la primera hoja de esas instrucciones ¿?

No es un Mod complicado, únicamente hay que identificar sus diferentes fases para no cometer ningún error. 

Mod

La primera de estas fases electónicas es la retirada del diodo D1 y la resistencia R1. Esto adapta el pedal para ser usado con fuentes de alimentación de 9V, ya que los modelos antiguos, como el que nos ocupa, venían preparados originalmente para fuentes Boss ACA (12V):

 
Los reemplazaremos por puentes de alambre, puesto que ya no será necesaria en absoluto su presencia en el circuito. El siguiente paso, la substitución de los IC Opamps por los del Mod es la que provoca un cambio absoluto en el tema del soplido del ecualizador. Una vez cambiados ya es otro pedal, limpio, claro, un verdadero ecualizador Hi-Fi. Es muy conveniente y hasta imprescindible si no queremos dañar los componentes utilizar una herramienta de desoldaje similar a la de las siguientes imágenes:

 Tras probar el pedal y constatar que funciona (y desde luego mucho mejor), procedemos a cambiar los condensadores de poliéster. Los nuevos son de mucha mayor calidad. De hecho, en los viejos, tras más de 30 años, se apreciaban pequeñas fugas:

Personalmente tras este cambio no logro apreciar cambios en el sonido, en cualquier caso resolver el tema de las fugas de los antiguos condensadores me sigue pareciendo muy interesante y necesario.

El siguiente paso es reemplazar los condensadores de tipo electrolíticos originales por los nuevos de tantalio, de mucha mayor calidad (y precio). Lástima del problema principal del tántalo: las minas ilegales y su enorme contaminación del medio ambiente. Es un problema en mi opinión muy grave al que se debería prestar la atención que se merece:

Como también están polarizados, hay que prestar atención a colocarlos correctamente. Después de probar que todo funciona bien, ya sólo nos queda substituir el último condensador del Mod, también de poliéster, por uno de película de metal de calidad mucho mayor:

Este condensador no está polarizado, así que debería funcionar independientemente de su posición. Probamos de nuevo y si todo es correcto y funciona, sólo nos falta volver a montar todo. Primero sujetar con pegamento la placa de los potenciómetros y a partir de ahí colocar todo en su sitio. Hemos aprovechado para introducir otras espumas en las partes móviles para reducir el ruido del pedal al ser accionado, también la goma circular en el tornillo que sujeta la tapa del pedal (no venía con él cuando lo compré), igualmente el adhesivo que hace referencia al Mod. Ahora tenemos un pedal ecualizador con gran sonido, perfecto para modelar el sonido ó utilizarlo como booster en los solos. A continuación, algunas imágenes del resultado final:

Bien, eso es todo. Espero que los poseedores de este magnífico elemento para vuestra pedalera os animéis a darle un plus de efectividad por un coste más que razonable.

Aprovecho para advertir que muchos de los nuevos pedales que fabrica hoy día Boss (como todos) en China, utilizan circuitos montados en SMD (Surface Mounting Device), construídos por robots, y que eso debería servir para reducir su precio; sin embargo eso no repercute en el coste al usuario, sólo es útil para que las empresas ganen más dinero entregando un producto que, si bien funciona correctamente, es prácticamente imposible de modificar. Cuidado con eso, elegir con cabeza lo que compráis, por favor! Gracias por leerme! Un Saludo y nos vemos espero que más pronto que tarde por aquí...

SHURE PE66L/SM57 Reparación micrófono dinámico

En esta ocasión nos encontramos con un micrófono dinámico de calidad que ha sufrido las visicitudes de una larga vida: fabricado hacia 1984 (el PE66L es una versión anterior del SM57 y son prácticamente iguales), se conservaba bien para sus años, pero encontrar el motivo por el cual no funcionaba no fué fácil. La humedad finalmente destruyó su bobina y hubo que encontrar un recambio adecuado, por supuesto del SM57. Podemos encontrar todavía su Manual, el cual nos proporciona interesantes datos sobre su conexionado aquí: https://pubs.shure.com/view/guide/PE66L/en-US.pdf 

 En la imagen superior podemos ver el resultado final. La parte de aluminio ha sufrido un restyling consistente en usar lijas primero del 300 y luego del 1000 en esa parte. Por comparar, el estado inicial del aparato (desmontado en sus partes principales) era este:

 Así que, dado el misterio que encerraba, hubo que desmontarlo del todo para hallar el problema. El cableado y sus soldaduras estaban en buen estado y mediante el polímetro mostraban continuidad, todo excepto la bobina. 

 Para observar y comprobar el fino hilo que se emplea en la bobina, fué necesario llegar hasta ella, lo que no resulta muy fácil debido al sistema de sujección del plástico que la recubre. La bobina aparentemente estaba bien, pero realmente no había solución para este elemento principal:

 No quedaba más remedio que buscar el reemplazo de esta parte. Curiosamente se fabrican clones de buena calidad de estos reemplazos por precios ridículos, y una vez comprobado el sonido que se obtiene de ellos, que es lo principal, parece que no tienen nada que envidiar a los recambios oficiales, muchísimo más caros. Lo encontramos en Ebay por, literalmente, 4$. Eso sí, hay que tener bastante paciencia para esperar el envío desde China, que suele tardar 1 mes:

 El paquete contiene todo lo necesario para efectuar el reemplazo de las piezas dañadas. La cápsula y sus accesorios de montaje:

 A tener en cuenta que el recambio es el de un micrófono SM57 moderno, que ha sufrido algunos cambios en todo este tiempo (por ejemplo el peso es mucho menor), así que será necesario realizar algunas ligeras adaptaciones. Por suerte, el diámetro sigue siendo el mismo, lo que facilita bastante la tarea. Para empezar, debemos eliminar la goma que se hallaba en el interior de la parte de aluminio y que hacía de tope para la cápsula original. En la siguiente imagen se aprecian mejor las diferencias entre la cápsula antigua (a la izquierda) y su recambio, así como el anillo de goma (abajo izquierda) que eliminaremos en el nuevo montaje:

 Eso sí, otras piezas originales las conservaremos, puesto que están en buen estado, y eso se ha de procurar hacer siempre, pues la calidad de los materiales modernos deja mucho que desear respecto a los antiguos. Un ejemplo es la parte que hace de división y soporte de la electrónica:

 La pieza moderna (a la derecha), aunque perfectamente funcional, es mucho más delgada que la antigua, aunque en la foto no se aprecia, es un síntoma de lo que ha ocurrido en este tiempo: a los fabricantes ya no les interesa que andemos reparando las cosas, prefieren que las tiremos a la basura y nos compremos otra nueva...

Otra cosa que reciclaremos de los elementos antiguos es la tira adhesiva que contiene la marca y modelo, ya que no está en demasiado mal estado y le da un cierto plus a la reparación:

 Retirarla e incorporarla a la nueva cápsula es un proceso delicado y debemos ir con mucho cuidado para no romperla, pero el resultado final, en mi opinión, bien vale la pena.

Una vez esto listo, procedemos al montaje final. Colocamos la cápsula nueva en la pieza de aluminio y ubicamos las piezas que conforman la división entre las dos partes del micrófono:

 Con lo cual está todo listo para realizar las soldaduras entre las dos partes. Podemos ayudarnos de la información contenida en el Manual de Usuario del micrófono, o bien mediante las fotografías que tomamos (y que debemos tomar) durante el primer despiece del aparato:

 Tras esto, sólo queda montar las dos partes y proceder a efectuar las pruebas de funcionamiento y sonido. Debo insistir en el hecho de que me ha sorprendido gratamente la calidad de la nueva cápsula. Es curioso constatar el valor de las piezas sueltas en comparación con un micrófono de calidad como este comprado en una tienda. Comprendo en parte el porqué, pero me sorprende bastante  que 3€ se acaben convirtiendo en 100€. Es para reflexionar...

 Bueno, espero que te haya gustado la Entrada de hoy y bueno, para cualquier asunto puedes utilizar los comentarios abajo libremente y será un placer contestarte en la medida de mis posibilidades. Gracias por leerme!