BOSS GE-7 Restauración y Modificación

Vamos con un lavado de cara y modificación del muy conocido y usado por muchos grandes guitarristas pedal de ecualización para guitarra Roland-Boss GE-7. El mayor problema de estos pedales es el ruido de fondo que introducen consecuencia de utilizar componentes de baja calidad para reducir su coste de fabricación (que no el de venta). El resultado final lo podemos apreciar en esta primera imagen:

El estado original de este aparato, tal como llegó a mis manos, lo apreciaremos bien en esta otra serie de imágenes:

Por otra parte, gracias a su estado lo conseguí muy bien de precio, aunque luego he tenido que invertir en su restauración tiempo y algo de dinero ha valido la pena, ya que aunque lo comprase nuevo hubiera tenido que realizar igualmente la modificación. Realmente la diferencia es como la noche y el día. Sin la modificación de sus componentes el sonido que entrega se vé alterado por un nivel de ruido totalmente inadmisible, y es una pena, porque el diseño de su circuito es realmente bueno:

En este punto hay que apuntar el hecho de que el diseño de circuito del GE-7 ha sufido modificaciones a lo largo del tiempo. En la primera versión utiliza 4 circuitos integrados y en la más moderna, 3. Por eso antes de elegir los componentes de la modificación hemos de asegurarnos de qué versión es nuestro pedal. Una vez hecho eso, buscaremos la adecuada. En mi caso, para la versión de 4 circuitos integrados, elegí la modificación correspondiente que nos ofrece Monte Allums, que dispone también de la versión del Mod para 3 circuitos integrados en su página. Concretamente, la versión elegida para esta modificación es la GE-7 Vintage 4 Opamp. Tiene un precio razonable y lo más importante es que incluye los IC, en mi opinión los componentes que representan el mayor cambio en el mod, como veremos más adelante. Además, visto el estado de los mandos de los potenciómetros del ecualizador busqué y encontré un reemplazo decente y asequible, aunque no exactamente igual. Pero los que son exactamente igual son demasiado caros. Este reemplazo lo podemos encontrar en Ebay:

En la siguiente imagen se aprecian los componentes del Mod de Monte Allums (dentro de su sobre transparente, curiosa púa de regalo) y a su derecha los cubrepotenciómetros:

Una vez con todo esto en nuestro poder ya podemos empezar a restaurar el pedal. Dado el lamentable estado de su carcasa, vamos a proceder a restaurarla. Para hacer eso debemos desmontar completamente el pedal. Para lograrlo, después de retirar los tornillos, tenemos que cortar (o desoldar) las conexiones al interruptor del pedal, el responsable de activar/desactivar el efecto:

 Así podremos trabajar en la carcasa cómodamente. Retiramos los jacks y también los tornillos de la pieza móvil que conforma el pedal y todo su interior, muelle incluído. Tras hacer esto, cubrimos con cinta de papel la goma del pedal y las partes pintadas/serigrafiadas que vamos a conservar. Después, usando papel de lija relativamente grueso, comenzamos a retirar la pintura. Cuidado con utilizar un decapante del tipo para madera porque suelen estar hechos con sosa cáustica, que ataca al aluminio. Yo opté por retirar toda la pintura lijando, y debo decir que está fuertemente adherida al aluminio, así que paciencia. Una vez retirada la pintura, me gustó el aspecto del aluminio en bruto (no conozco ningún pedal de Boss en ese acabado), así que opté por dejarlo así. Esto requiere su trabajo, ya que implica mucha paciencia.  Se puede optar por otro tipo de acabado, pintura principalmente, o emplear este. Entonces, iremos reduciendo el grosor de las lijas para tratar de alcanzar el mayor grado de pulido posible. Utilizé lijas de agua del 400 y después del 1000, seguramente utilizando después las del 2000 conseguiremos un grado mayor de brillo, pero no quise eternizarme en este trabajo. También se restauró la placa de los indicadores y el resultado es este:

Otra sección que se arregló es la de los potenciómetros. El material tipo espuma utilizado para evitar que entre mugre se había autodestruído completamente con los años. Se limpiaron escrupulosamente antes de seguir. Mi solución para sustituir la espuma fue emplear fieltro. Para recortar las ranuras de los potenciómetros utilicé cinta de papel para poder dibujar antes el punto exacto de corte. En la última imagen de la serie se aprecia el resultado, y también el primero de los leds azules que probé. Después lo cambié por otro transparente pero igualmente de color azul que queda mejor. Cambiar el led es sencillo, sólo hay que asegurarse que está en la misma posición que el original. Si no funciona, se invierte y funcionará:

 A continuación vamos con la sustitución de los componentes electrónicos. Para esta fase, es conveniente montar el pedal en parte, es decir, conectar el interruptor de pedal y fijar los jacks de entrada para facilitar su prueba a medida que vamos montando los componentes. Esto es muy importante para identificar cualquier error en su montaje. Si no funciona tras el cambio de un componente, sabremos cuál es que que tiene el problema. Los problemas suelen ser componentes no colocados en la orientación correcta (si están polarizados) y soldaduras frías. Seguiremos ESCRUPULOSAMENTE las instrucciones proporcionadas con el Mod de Monte Allums en su archivo .pdf (He tenido el gusto de traducir esas instrucciones al idioma castellano para facilitar el trabajo a los hispanohablantes). Aunque tambié debo decir que en mi paquete sólo recibí impresa la primera hoja de esas instrucciones ¿?

No es un Mod complicado, únicamente hay que identificar sus diferentes fases para no cometer ningún error. 

Mod

La primera de estas fases electónicas es la retirada del diodo D1 y la resistencia R1. Esto adapta el pedal para ser usado con fuentes de alimentación de 9V, ya que los modelos antiguos, como el que nos ocupa, venían preparados originalmente para fuentes Boss ACA (12V):

 
Los reemplazaremos por puentes de alambre, puesto que ya no será necesaria en absoluto su presencia en el circuito. El siguiente paso, la substitución de los IC Opamps por los del Mod es la que provoca un cambio absoluto en el tema del soplido del ecualizador. Una vez cambiados ya es otro pedal, limpio, claro, un verdadero ecualizador Hi-Fi. Es muy conveniente y hasta imprescindible si no queremos dañar los componentes utilizar una herramienta de desoldaje similar a la de las siguientes imágenes:

 Tras probar el pedal y constatar que funciona (y desde luego mucho mejor), procedemos a cambiar los condensadores de poliéster. Los nuevos son de mucha mayor calidad. De hecho, en los viejos, tras más de 30 años, se apreciaban pequeñas fugas:

Personalmente tras este cambio no logro apreciar cambios en el sonido, en cualquier caso resolver el tema de las fugas de los antiguos condensadores me sigue pareciendo muy interesante y necesario.

El siguiente paso es reemplazar los condensadores de tipo electrolíticos originales por los nuevos de tantalio, de mucha mayor calidad (y precio). Lástima del problema principal del tántalo: las minas ilegales y su enorme contaminación del medio ambiente. Es un problema en mi opinión muy grave al que se debería prestar la atención que se merece:

Como también están polarizados, hay que prestar atención a colocarlos correctamente. Después de probar que todo funciona bien, ya sólo nos queda substituir el último condensador del Mod, también de poliéster, por uno de película de metal de calidad mucho mayor:

Este condensador no está polarizado, así que debería funcionar independientemente de su posición. Probamos de nuevo y si todo es correcto y funciona, sólo nos falta volver a montar todo. Primero sujetar con pegamento la placa de los potenciómetros y a partir de ahí colocar todo en su sitio. Hemos aprovechado para introducir otras espumas en las partes móviles para reducir el ruido del pedal al ser accionado, también la goma circular en el tornillo que sujeta la tapa del pedal (no venía con él cuando lo compré), igualmente el adhesivo que hace referencia al Mod. Ahora tenemos un pedal ecualizador con gran sonido, perfecto para modelar el sonido ó utilizarlo como booster en los solos. A continuación, algunas imágenes del resultado final:

Bien, eso es todo. Espero que los poseedores de este magnífico elemento para vuestra pedalera os animéis a darle un plus de efectividad por un coste más que razonable.

Aprovecho para advertir que muchos de los nuevos pedales que fabrica hoy día Boss (como todos) en China, utilizan circuitos montados en SMD (Surface Mounting Device), construídos por robots, y que eso debería servir para reducir su precio; sin embargo eso no repercute en el coste al usuario, sólo es útil para que las empresas ganen más dinero entregando un producto que, si bien funciona correctamente, es prácticamente imposible de modificar. Cuidado con eso, elegir con cabeza lo que compráis, por favor! Gracias por leerme! Un Saludo y nos vemos espero que más pronto que tarde por aquí...

Korg MS2000 Mod y reparación

Cuando compré este sintetizador había varias teclas que no funcionaban del todo bien, gracias a lo cual lo conseguí muy barato. Pero con el tiempo descubrí que se podían hacer cosas muy interesantes y que valía mucho la pena dejarlo en estado completo de marcha. Pero también mucho más!

Pronto descubrí la existencia de un modelo posterior, MS2000B, que éra prácticamente igual pero incorporaba un conector frontal para micrófono, lo que, con el micrófono adecuado resultaba muy práctico. Así que la primera modificación fué esa: insertar un conector XLR de panel en la misma zona que el MS2000B:

 

La idea no estuvo exenta de dificultades: perforar el metal, aparentemente delgado y darle forma circular al agujero resulta bastante complicado, pero yo sabía de la existencia de ese micrófono de cuello de cisne abandonado en el taller de un amigo, que muy amablemente me lo cedió para el proyecto (Gracias también desde aquí!) y que resulta perfecto para usar el Vocoder del MS2000. Las conexiones son al jack de entrada, pero éste no está anulado, por si se desea usar otro micrófono diferente.

La siguiente fase consisitió en sustituir algunos led's de color rojo por otros de color azul, que resultan más vistosos. En rigor quizá sería mejor, en los pasos del secuenciador, dejar el rojo para los pasos 1, 5, 9, 13 y los azules para el resto, ya que son más grandes y lucen más, pero lo hicimos al revés, cambiando al azul precisamente esos pasos 1, 5, 9 y 13. Este mod tiene la complicación que requiere desmontar completamente el aparato para acceder a los circuitos que están debajo de las teclas:

  

No mostraremos el proceso en detalle precisamente por la complicación que eso implica, pero no tiene más misterio que desoldar los led's que no nos interesan y cambiarlos por los del color que más nos guste. En este caso, el otro led que pasó a ser de color azul es el indicador de Tempo:

Bien. Pasamos ahora a la reparación en sí de las teclas que no funcionaban. En su momento su "ex" nos indicó que había algunas teclas que respondían bien debido al clásico "se ha derramado líquido". Nada que no se pueda solucionar, aunque el sistema empleado en un principio, el del lápiz de grafito para asegurar los contactos de las gomas, terminaba dejando de responder tras un breve tiempo. Así que había que buscar algo mejor. Y la solución ha sido:

Es decir, la pintura conductiva. Es cara, pero da muy buen resultado, mucho más definitivo que el grafito. En este tipo de contactos de teclas, de goma conductiva, la conductividad se pierde con el tiempo y hay que restaurarla con un sistema efectivo como este. El fabricante indica que el tiempo de secado es de unos 15 minutos, pero es importante asegurarse de que el secado sea correcto, así que no está de más esperar 24 h antes de efectuar las pruebas.

Para empezar el proceso, simplemente conectamos el teclado y tocamos TODAS sus teclas para averiguar cuáles NO funcionan y a éstas les hacemos unas marcas con un rotulador suave. Por supuesto nunca usar uno indeleble!. Ahora ya podemos desmontar el aparato (Nota: en la imagen siguiente ya estaban borradas las marcas de las teclas):

 

Después de quitar los tornillos de la carcasa y los que sujetan el teclado, retiramos la cincha que une el teclado a la placa principal y procedemos a retirar las teclas. En este sistema resulta bastante sencillo:

A medida que retiramos las teclas, empezando con las que están marcadas, pasamos las marcas a la placa para mantener la identificación correcta de los contactos que fallan:

Las teclas que vamos retirando las dejamos colocadas al lado en su posición correcta para después no confundirnos. Tendremos que retirar bastantes para poder a su vez sacar las gomas, que abarcan un número considerable de teclas. A continuación, retiramos las gomas en sí para acceder a la placa y sus conctactos:

Como vemos, la placa ya fue "victima" de una anterior reparación, que si bien en algunos casos ha dado resultado, en otros no tanto. Tenemos marcados los contactos que no lo hicieron, y nos vamos a centrar en éstos. Si algo funciona, mejor no tocarlo!

Mediante el multímetro, vamos a comprobar el circuito para conocer exactamente dónde se interrumple el flujo de corriente. Para ello, un aparato con indicación sonora del flujo de corriente es muy recomendable:

Algunas de estas reparaciones no dan buen resultado porque al tener excesivo relieve, no logran poner en contacto los extremos de las gomas por lo que no se cierra el circuito:

 

 Así que retiraremos los cables, limpiaremos bien los contactos y emplearemos la pintura conductiva, que tiene la gran ventaja de ser "más plana" e uniforme. Con los contactos (que no funcionan) listos para recibir la pintura la placa tiene este aspecto:

Ese cablecillo suelto fue retirado antes de pintar...

En este punto pasamos a cubrir de pintura conductiva los contactos de las gomas. Este proceso es absolutamente imprescincible y en mi humilde opinión, es lo que da mejores resultados. La pintura se adhiere muy bien a la goma, aunque antes conviene limpiar bien los contactos. La capa de pintura ha de ser fina, plana y recubrir bien los lados para asegurar un buen funcionamiento:

Se emplea directamente desde el tubo, cuidando de que no haya exceso y que se reparta uniformemente. La imagen anterior corresponde al momento inmediatamente anterior a la salida de pintura del tubo, pero creo que es suficientemente ilustrativa.

Hecho esto, mientras se seca la pintura, no está de más (nunca está de más) proceder a una limpieza de la mugre acumulada en el resto del aparato, en sus diversos elementos:

Placas principal (arriba) y de los interruptores y potenciómetros (debajo)

Palancas de Modulación y Bender vistas por su lado interno

El paso final, una vez bien seca la pintura (recomiendo 24 horas) procedemos al montaje del teclado y del aparato en sí, y como siempre, comprobar su correcto y completo funcionamiento. Un aparato como este, venerable, con 18 años a sus espaldas, bien merece un proceso de restauración/renovación...

En el siguiente vídeo, a pesar de su dudosa calidad,  podemos apreciar el aspecto actual del aparato en condiciones de poca luz (de ahí la poca calidad del vídeo):

 

Bien, una vez más, agradezco hayas llegado hasta aquí y sobretodo que esta información resulte de utilidad a cualquiera que la necesite, o le anime a realizar mejoras y/o modificaciones en sus equipos. Para cualquier duda ó cuestión dejad un comentario abajo, será un placer responder! Hasta la próxima!

Apantallando una Guitarra - Ukelele

En esta ocasión vamos a ver el proceso de apantallado de un instrumento eléctrico, concretamente un ukelele Tenor de cuerpo sólido que en lo electrónico es exactamente igual que una guitarra eléctrica pero más pequeña:

Como vemos, en cuanto a lo electrónico, el instrumento tiene dos pastillas o micrófonos, control de tono y volumen y selector de pastillas. Así que los mismos principios respecto al apantallamiento de circuitos electrónicos (construcción de una jaula de Faraday) en guitarras y bajos eléctricos serán de utilidad para este instrumento y servirán para realizarlos en cualquier otro instrumento eléctrico.

Usaremos cinta de cobre autoadhesiva de 3 cm de ancho para apantallar la cavidad de los circuitos. Este componente se puede conseguir fácilmente en Ebay. Otros componentes y herramientas los iremos viendo durante el proceso.

Tras preparar la superficie de la mesa con una toalla para no malograr el instrumento, empezaremos por retirar las cuerdas para tener acceso al golpeador:

 
No será necesario extraerlas del todo del instrumento. Ya que estamos, aprovecharemos para limpiar el diapasón y aplicarle un tratamiento hidratante con aceite de limón Dunlop, que es perfecto para poner el diapasón a punto, y que su madera sea deslizante y con un tacto muy agradable para las manos. El aplicador incorporado facilita bastante el trabajo:

 
Mientras la madera del diapasón absorbe el aceite, vamos al lío. Usaremos un destornillador de estrella para desmontar el golpeador y tener acceso al compartimento de los circuitos:

En la imagen se aprecia el hueco que recibirá el apantallado, y también cómo el propio golpeador no tiene tampoco el más mínimo tratamiento, así que tendremos que construirlo también y empezaremos por ahí.

Habrá que desmontar todas las piezas sujetas al golpeador. Extraemos las perillas o mandos de los potenciómetros y usamos una llave de tubo para aflojar las tuercas que sujetan los "potes" al golpeador. Después hacemos lo mismo con los tornillos que sujetan el conmutador de pastillas y extraemos su "capucha" para retirar todas las piezas:
 

Después, limpiamos bien el golpeador por su cara interna para recibir el tratamiento adecuado, que consistirá en pegar una hoja de aluminio (de cocina) en una parte que cubra todo el compartimento de la electrónica. Podemos usar varios tipos de pegamento. Uno de tipo en barra sería ideal. Pegaremos la hoja de aluminio de modo que la parte brillante quede hacia afuera y la mate contra el golpeador:

  
Una vez pegado, recortamos el sobrante con un cutter y recortamos también sus cavidades, dejando suficiente material para que cierre bien la cavidad de los circuitos:

Una vez en este punto, comenzamos el apantallado del compartimento con la cinta de cobre. Primero, atacaremos el fondo, recortando piezas de cobre del tamaño adecuado y comenzaremos el pegado de las mismas:

El adhesivo de la cinta de cobre es bastante potente, pero es necesario contar con superficies limpias, libres de polvo, lo que logramos fácilmente soplando en la cavidad y pasando un trapo limpio y que no deje pelusa. Iremos poco a poco trabajando en el fondo de la cavidad:

Como vemos, hay que ir recortando fragmentos para que se ajusten aproximadamente a las formas de la cavidad. Esos retales los aprovecharemos después para cubrir los huecos que se puedan formar por la posición de los cables, que no hemos considerado necesario retirarlos. Después comenzaremos a cubrir las paredes de la cavidad. Es buena cosa utilizar las piezas de cobre más grandes que podamos para de ese modo garantizar la continuidad eléctrica del conjunto, lo cual es muy importante.

  
Para asegurarse que no hay ningún movimiento, utilizaremos alguna herramienta redondeada como un destornillador para bruñir las piezas de cobre y que así queden bien enganchadas entre ellas y con la madera de la cavidad:

A continuación usaremos el soldador para conectar las piezas de cobre entre ellas. Esto es muy importante ya que asegura la continuidad entre las partes de cobre. De otro modo el efecto Faraday no funcionaría correctamente. Hay que recordar que el propio adhesivo de la cinta de cobre no mantiene bien la continuidad eléctrica, por eso mediante unos puntos de soldadura nos aseguramos de que exista:

Una vez hecho esto, hemos terminado el trabajo de apantallamiento de la cavidad. En la imagen se aprecian los puntos de soldadura:

 
Es hora de montar el instrumento. Encaramos las partes para asegurarnos que los cables no quedarán pinzados, y le echamos un último vistazo al conjunto antes de cerrar:

Revertimos el proceso de montaje empezando por colocar los tornillos del golpeador, que previamente colocamos sobre la mesa en el orden correcto. Recordad apretar muy bien los tornillos: eso favorece que no hayan ruidos extraños (y que no se pierdan):

Como vemos, es una mejora relativamente económica, fácil de hacer y muy efectiva para ayudar a limitar esos ruidos de masa y/o 60 Hz de la red que tan molestos resultan, especialmente a la hora de grabar. Se nota mucho la diferencia del antes y el después, pero es importante no equivocarse con el sistema, ya que por internet podemos ver multitud de procesos similares pero que no usan los materiales adecuados y por tanto no resultan efectivos (o por lo menos igual de efectivos). Nos vemos pronto y muchas gracias por leerme!!!