CASIO MA-100 Reparación y modificaciones

 Cuando llegó a mis manos éste miniteclado, no funcionaba en absoluto. Después de un primer vistazo, se vió claramente dónde residían sus problemas. Después de varias modificaciones, lo devolvimos a la vida además de realizar una interesante modificación:

 El resultado final es el fruto de unas cuantas horas de trabajo, revisando sus estropeados circuitos que, por alguna clase de humedad fueron dañados, afortunadamente no hasta el punto de volverlo inservible. En un primer momento, al desmontarlo, su interior presentaba éste aspecto:

 Al parecer, ya se habían realizado ciertas reparaciones, que por algún motivo no podían hacer que funcionase. Y es que la única placa que contiene, tenía una parte bastante dañada:

 No funcionaba ni con pilas ni conectado al adaptador. Éra seguro que el problema estaría en esas pistas dañadas. De todos modos, el daño sólo había alcanzado la periferia de la placa, así que efectuando mediciones, el problema se arreglaba conectando las pistas mediante cables. Para hacer ésto fue muy útil revisar las conexiones mediante su Manual de Servicio, que podemos descargar desde aquí:

 https://www.manualslib.com/manual/701270/Casio-Ma-100.html

Aprovechando la ocasión, procedimos a realizar la primera modificación estética, sustituyendo el Led rojo por uno azul: 

 

 

 Ésta es una modificación totalmente voluntaria, pero ya que haremos otras, aprovechamos para darle un aspecto diferente. Como vemos en la imagen superior, intentamos también recuperar el funcionamiento del interruptor de encendido lijando las pistas, pero el problema estaba en el propio interruptor, que éra irrecuperable, así que tendremos que buscar otra estrategia para poder encender y apagar el aparato que veremos después.

El siguiente tema éra aprovechar para efectuar una limpieza adecuada de los contactos de las teclas, ya que tras años, como suele pasar, había gran cantidad de porquería acumulada:

 Tras una limpieza mediante alcohol, la cosa mostró mucho mejor aspecto:

También se aprovechó, lógicamente, para lavar todas las partes plásticas del aparato. Ya se sabe que lo que está limpio funciona mucho mejor:

 Después se pasó a realizar la primera modificación importante, ya que éste aparato no dispone de salida de línea, imprescindible si queremos realizar grabaciones de sus sonidos con un mínimo de calidad. Después de estudiar varias opciones, se optó por realizar una conexión directa de su salida de altavoz utilizando una clavija Jack hembra que dispone de interruptor. Es decir, cuando se conecta el Jack, se desconecta el altavoz integrado. Hemos realizado un esquema con las conexiones al circuito necesarias:

 Y aquí podemos ver propiamente el conector (reciclado pero perfectamente funcional que utilizaremos:

 Para integrarlo en el aparato, hemos de buscar una posición que no interfiera con el resto de circuitos de su interior y que, a ser posible, esté en una posición cómoda:

 Por suerte hay mucho espacio en la parte trasera. Tras realizar el agujero (sencillo, pues el plástico de éste aparato se perfora fácilmente), el aspecto en su posición es el siguiente:

 Hacemos un pequeño inciso para mostrar las "tripas" del aparato, los circuitos necesarios para que funcione, a título informativo:

 Siguiendo con el tema del conector, en éstas imágenes podemos verlo en su posición y ya conectado a los circuitos y al propio altavoz:

Bien, ahora abordaremos el asunto de incluir un interruptor funcional en el circuito para poderlo apagar y encender. Para hacer eso, buscamos una zona libre en la parte trasera que, como decimos, no interfiera con los circuitos:

 Y aquí el conector ya ubicado en su posición definitiva:

 Para que funcione, se han realizado ligeras modificaciones en el cable que cerraba la parte afectada del circuito, introduciendo el interruptor entre sus extremos. En las imágenes a continuación podemos ver los cables azul y amarillo que hemos conectado al interruptor y al circuito:

 Bien, después de todo este trabajo ya podemos proceder al montaje final de todas las partes. El panel trasero ha quedado con éste aspecto:

 Y bueno, ya no hay mucho más que decir, ahora funciona todo perfectamente y además, es posible utilizar su salida de audio para realizar grabaciones y/o utilizarlo mediante pedales en directo. También apuntar que concretamente éste aparato, que pertenece a una generación más moderna, no es en absoluto adecuado para realizar circuit bending. Algo se puede hacer siempre, pero los resultados no son para nada alentadores. Ah, me olvidaba de subir ésta imagen en la que se muestra la fecha de fabricación con precisión:

1996, 25 años ya. Pues ahora sí, ésto es todo. Como colofón a todo el trabajo, Subo una última imagen del aparato en todo su esplendor, en funcionamiento, mostrando su Led azul encendido:

 Espero que los que lo hayáis leído os parezca interesante y os guste, y ya sabéis, sentiros libres para dejar cualquier comentario sobre el tema. Nos leemos pronto con más cositas!

Evolution MK-149 Limpieza y Modificaciones

 En ésta entrada abordamos unas modificaciones sencillas para, además de realizar el mantenimiento, aprovechar para dotar a éste antiguo teclado controlador MIDI de un tacto mejorado, ya que por su construcción, al no disponer de fieltros que suavicen el contacto inferior de las teclas con la base, se producía un ruido muy molesto al tocar. Después de realizar además una profunda limpieza, éste es el resultado:

Pero antes, mostremos el aspecto del interior del teclado antes de realizar su limpieza. Se advierte que no fué nunca desmontado para limpiarlo:

 

También observamos que se ha desprendido una parte de la pieza que servía para limitar el recorrido de las teclas. Realmente, el pegamento que se utilizó para fijarlas ha dejado de cumplir su función, así que el resto de ésas partes termina (o terminará) pronto por desprenderse. Así que tomamos la decisión de retirarlas completamente para sustituírlas por un sistema mejor, que suavice realmente el contacto de las teclas al ser pulsadas, aprovechando el espacio que dejan éstas partes al ser retiradas:

 Bien. Lo primero que haremos es una limpieza en profundidad de la base para retirar la mugre y posibilitar la sujección de la espuma 3M. ésta espuma se utiliza para aislamiento de puertas y ventanas, es lo suficientemente rígida para mantener las teclas en su sitio y también suave para realizar su función de mejorar el tacto. La espuma originalmente tiene un adhesivo, pero aumentaremos su adhesión utilizando además cinta de doble cara:

Después de colocar las espumas en su sitio, usaremos un cutter para recortar las partes que hacen contacto con los laterales para evitar ruidos provocados por el roce:

En la parte inferior hay unos fieltros (ésta vez sí) que también han dejado de cumplir su función, ya que el sistema de resorte de las teclas para mantenerlas en su posición, lo presiona constantemente. Eso, al cabo de los años, deforma el fieltro. Sería interesante cambiarlo también:

 

Las teclas en sí, es muy conveniente aprovechar que están desmontadas para realizar una limpieza profunda. Lo mejor es dejarlas en remojo unas horas junto con alguna clase de jabón, vinagre y bicarbonato, si no están muy  amarillentas. Si lo estuviesen, precisarían de otro tipo de tratamiento:

 Una vez limpias y secas, con cuidado y precaución, procederemos a montar el teclado nuevamente:

Y el resultado final del mantenimiento, limpieza y mejora hará que se pueda volver a utilizar en condiciones, con un tacto además, muy mejorado:

Porque realmente vale la pena recuperar éste tipo de máquinas, construídas en una época en que éran relativamente sencillas de reparar, sin componentes SMD o con los mínimos, y que se puedan usar en condiciones. Si has llegado hasta aquí, gracias, y si te resulta útil, fantástico, no hay mayor satisfacción para mí que compartir conocimientos y experiencias. Ante cualquier duda o consulta, te animo a dejar abajo un comentario, será sin duda respondido!

 

BOSS GE-7 Restauración y Modificación

Vamos con un lavado de cara y modificación del muy conocido y usado por muchos grandes guitarristas pedal de ecualización para guitarra Roland-Boss GE-7. El mayor problema de estos pedales es el ruido de fondo que introducen consecuencia de utilizar componentes de baja calidad para reducir su coste de fabricación (que no el de venta). El resultado final lo podemos apreciar en esta primera imagen:

El estado original de este aparato, tal como llegó a mis manos, lo apreciaremos bien en esta otra serie de imágenes:

Por otra parte, gracias a su estado lo conseguí muy bien de precio, aunque luego he tenido que invertir en su restauración tiempo y algo de dinero ha valido la pena, ya que aunque lo comprase nuevo hubiera tenido que realizar igualmente la modificación. Realmente la diferencia es como la noche y el día. Sin la modificación de sus componentes el sonido que entrega se vé alterado por un nivel de ruido totalmente inadmisible, y es una pena, porque el diseño de su circuito es realmente bueno:

En este punto hay que apuntar el hecho de que el diseño de circuito del GE-7 ha sufido modificaciones a lo largo del tiempo. En la primera versión utiliza 4 circuitos integrados y en la más moderna, 3. Por eso antes de elegir los componentes de la modificación hemos de asegurarnos de qué versión es nuestro pedal. Una vez hecho eso, buscaremos la adecuada. En mi caso, para la versión de 4 circuitos integrados, elegí la modificación correspondiente que nos ofrece Monte Allums, que dispone también de la versión del Mod para 3 circuitos integrados en su página. Concretamente, la versión elegida para esta modificación es la GE-7 Vintage 4 Opamp. Tiene un precio razonable y lo más importante es que incluye los IC, en mi opinión los componentes que representan el mayor cambio en el mod, como veremos más adelante. Además, visto el estado de los mandos de los potenciómetros del ecualizador busqué y encontré un reemplazo decente y asequible, aunque no exactamente igual. Pero los que son exactamente igual son demasiado caros. Este reemplazo lo podemos encontrar en Ebay:

En la siguiente imagen se aprecian los componentes del Mod de Monte Allums (dentro de su sobre transparente, curiosa púa de regalo) y a su derecha los cubrepotenciómetros:

Una vez con todo esto en nuestro poder ya podemos empezar a restaurar el pedal. Dado el lamentable estado de su carcasa, vamos a proceder a restaurarla. Para hacer eso debemos desmontar completamente el pedal. Para lograrlo, después de retirar los tornillos, tenemos que cortar (o desoldar) las conexiones al interruptor del pedal, el responsable de activar/desactivar el efecto:

 Así podremos trabajar en la carcasa cómodamente. Retiramos los jacks y también los tornillos de la pieza móvil que conforma el pedal y todo su interior, muelle incluído. Tras hacer esto, cubrimos con cinta de papel la goma del pedal y las partes pintadas/serigrafiadas que vamos a conservar. Después, usando papel de lija relativamente grueso, comenzamos a retirar la pintura. Cuidado con utilizar un decapante del tipo para madera porque suelen estar hechos con sosa cáustica, que ataca al aluminio. Yo opté por retirar toda la pintura lijando, y debo decir que está fuertemente adherida al aluminio, así que paciencia. Una vez retirada la pintura, me gustó el aspecto del aluminio en bruto (no conozco ningún pedal de Boss en ese acabado), así que opté por dejarlo así. Esto requiere su trabajo, ya que implica mucha paciencia.  Se puede optar por otro tipo de acabado, pintura principalmente, o emplear este. Entonces, iremos reduciendo el grosor de las lijas para tratar de alcanzar el mayor grado de pulido posible. Utilizé lijas de agua del 400 y después del 1000, seguramente utilizando después las del 2000 conseguiremos un grado mayor de brillo, pero no quise eternizarme en este trabajo. También se restauró la placa de los indicadores y el resultado es este:

Otra sección que se arregló es la de los potenciómetros. El material tipo espuma utilizado para evitar que entre mugre se había autodestruído completamente con los años. Se limpiaron escrupulosamente antes de seguir. Mi solución para sustituir la espuma fue emplear fieltro. Para recortar las ranuras de los potenciómetros utilicé cinta de papel para poder dibujar antes el punto exacto de corte. En la última imagen de la serie se aprecia el resultado, y también el primero de los leds azules que probé. Después lo cambié por otro transparente pero igualmente de color azul que queda mejor. Cambiar el led es sencillo, sólo hay que asegurarse que está en la misma posición que el original. Si no funciona, se invierte y funcionará:

 A continuación vamos con la sustitución de los componentes electrónicos. Para esta fase, es conveniente montar el pedal en parte, es decir, conectar el interruptor de pedal y fijar los jacks de entrada para facilitar su prueba a medida que vamos montando los componentes. Esto es muy importante para identificar cualquier error en su montaje. Si no funciona tras el cambio de un componente, sabremos cuál es que que tiene el problema. Los problemas suelen ser componentes no colocados en la orientación correcta (si están polarizados) y soldaduras frías. Seguiremos ESCRUPULOSAMENTE las instrucciones proporcionadas con el Mod de Monte Allums en su archivo .pdf (He tenido el gusto de traducir esas instrucciones al idioma castellano para facilitar el trabajo a los hispanohablantes). Aunque tambié debo decir que en mi paquete sólo recibí impresa la primera hoja de esas instrucciones ¿?

No es un Mod complicado, únicamente hay que identificar sus diferentes fases para no cometer ningún error. 

Mod

La primera de estas fases electónicas es la retirada del diodo D1 y la resistencia R1. Esto adapta el pedal para ser usado con fuentes de alimentación de 9V, ya que los modelos antiguos, como el que nos ocupa, venían preparados originalmente para fuentes Boss ACA (12V):

 
Los reemplazaremos por puentes de alambre, puesto que ya no será necesaria en absoluto su presencia en el circuito. El siguiente paso, la substitución de los IC Opamps por los del Mod es la que provoca un cambio absoluto en el tema del soplido del ecualizador. Una vez cambiados ya es otro pedal, limpio, claro, un verdadero ecualizador Hi-Fi. Es muy conveniente y hasta imprescindible si no queremos dañar los componentes utilizar una herramienta de desoldaje similar a la de las siguientes imágenes:

 Tras probar el pedal y constatar que funciona (y desde luego mucho mejor), procedemos a cambiar los condensadores de poliéster. Los nuevos son de mucha mayor calidad. De hecho, en los viejos, tras más de 30 años, se apreciaban pequeñas fugas:

Personalmente tras este cambio no logro apreciar cambios en el sonido, en cualquier caso resolver el tema de las fugas de los antiguos condensadores me sigue pareciendo muy interesante y necesario.

El siguiente paso es reemplazar los condensadores de tipo electrolíticos originales por los nuevos de tantalio, de mucha mayor calidad (y precio). Lástima del problema principal del tántalo: las minas ilegales y su enorme contaminación del medio ambiente. Es un problema en mi opinión muy grave al que se debería prestar la atención que se merece:

Como también están polarizados, hay que prestar atención a colocarlos correctamente. Después de probar que todo funciona bien, ya sólo nos queda substituir el último condensador del Mod, también de poliéster, por uno de película de metal de calidad mucho mayor:

Este condensador no está polarizado, así que debería funcionar independientemente de su posición. Probamos de nuevo y si todo es correcto y funciona, sólo nos falta volver a montar todo. Primero sujetar con pegamento la placa de los potenciómetros y a partir de ahí colocar todo en su sitio. Hemos aprovechado para introducir otras espumas en las partes móviles para reducir el ruido del pedal al ser accionado, también la goma circular en el tornillo que sujeta la tapa del pedal (no venía con él cuando lo compré), igualmente el adhesivo que hace referencia al Mod. Ahora tenemos un pedal ecualizador con gran sonido, perfecto para modelar el sonido ó utilizarlo como booster en los solos. A continuación, algunas imágenes del resultado final:

Bien, eso es todo. Espero que los poseedores de este magnífico elemento para vuestra pedalera os animéis a darle un plus de efectividad por un coste más que razonable.

Aprovecho para advertir que muchos de los nuevos pedales que fabrica hoy día Boss (como todos) en China, utilizan circuitos montados en SMD (Surface Mounting Device), construídos por robots, y que eso debería servir para reducir su precio; sin embargo eso no repercute en el coste al usuario, sólo es útil para que las empresas ganen más dinero entregando un producto que, si bien funciona correctamente, es prácticamente imposible de modificar. Cuidado con eso, elegir con cabeza lo que compráis, por favor! Gracias por leerme! Un Saludo y nos vemos espero que más pronto que tarde por aquí...