Korg MS2000 Mod y reparación

Cuando compré este sintetizador había varias teclas que no funcionaban del todo bien, gracias a lo cual lo conseguí muy barato. Pero con el tiempo descubrí que se podían hacer cosas muy interesantes y que valía mucho la pena dejarlo en estado completo de marcha. Pero también mucho más!

Pronto descubrí la existencia de un modelo posterior, MS2000B, que éra prácticamente igual pero incorporaba un conector frontal para micrófono, lo que, con el micrófono adecuado resultaba muy práctico. Así que la primera modificación fué esa: insertar un conector XLR de panel en la misma zona que el MS2000B:

 

La idea no estuvo exenta de dificultades: perforar el metal, aparentemente delgado y darle forma circular al agujero resulta bastante complicado, pero yo sabía de la existencia de ese micrófono de cuello de cisne abandonado en el taller de un amigo, que muy amablemente me lo cedió para el proyecto (Gracias también desde aquí!) y que resulta perfecto para usar el Vocoder del MS2000. Las conexiones son al jack de entrada, pero éste no está anulado, por si se desea usar otro micrófono diferente.

La siguiente fase consisitió en sustituir algunos led's de color rojo por otros de color azul, que resultan más vistosos. En rigor quizá sería mejor, en los pasos del secuenciador, dejar el rojo para los pasos 1, 5, 9, 13 y los azules para el resto, ya que son más grandes y lucen más, pero lo hicimos al revés, cambiando al azul precisamente esos pasos 1, 5, 9 y 13. Este mod tiene la complicación que requiere desmontar completamente el aparato para acceder a los circuitos que están debajo de las teclas:

  

No mostraremos el proceso en detalle precisamente por la complicación que eso implica, pero no tiene más misterio que desoldar los led's que no nos interesan y cambiarlos por los del color que más nos guste. En este caso, el otro led que pasó a ser de color azul es el indicador de Tempo:

Bien. Pasamos ahora a la reparación en sí de las teclas que no funcionaban. En su momento su "ex" nos indicó que había algunas teclas que respondían bien debido al clásico "se ha derramado líquido". Nada que no se pueda solucionar, aunque el sistema empleado en un principio, el del lápiz de grafito para asegurar los contactos de las gomas, terminaba dejando de responder tras un breve tiempo. Así que había que buscar algo mejor. Y la solución ha sido:

Es decir, la pintura conductiva. Es cara, pero da muy buen resultado, mucho más definitivo que el grafito. En este tipo de contactos de teclas, de goma conductiva, la conductividad se pierde con el tiempo y hay que restaurarla con un sistema efectivo como este. El fabricante indica que el tiempo de secado es de unos 15 minutos, pero es importante asegurarse de que el secado sea correcto, así que no está de más esperar 24 h antes de efectuar las pruebas.

Para empezar el proceso, simplemente conectamos el teclado y tocamos TODAS sus teclas para averiguar cuáles NO funcionan y a éstas les hacemos unas marcas con un rotulador suave. Por supuesto nunca usar uno indeleble!. Ahora ya podemos desmontar el aparato (Nota: en la imagen siguiente ya estaban borradas las marcas de las teclas):

 

Después de quitar los tornillos de la carcasa y los que sujetan el teclado, retiramos la cincha que une el teclado a la placa principal y procedemos a retirar las teclas. En este sistema resulta bastante sencillo:

A medida que retiramos las teclas, empezando con las que están marcadas, pasamos las marcas a la placa para mantener la identificación correcta de los contactos que fallan:

Las teclas que vamos retirando las dejamos colocadas al lado en su posición correcta para después no confundirnos. Tendremos que retirar bastantes para poder a su vez sacar las gomas, que abarcan un número considerable de teclas. A continuación, retiramos las gomas en sí para acceder a la placa y sus conctactos:

Como vemos, la placa ya fue "victima" de una anterior reparación, que si bien en algunos casos ha dado resultado, en otros no tanto. Tenemos marcados los contactos que no lo hicieron, y nos vamos a centrar en éstos. Si algo funciona, mejor no tocarlo!

Mediante el multímetro, vamos a comprobar el circuito para conocer exactamente dónde se interrumple el flujo de corriente. Para ello, un aparato con indicación sonora del flujo de corriente es muy recomendable:

Algunas de estas reparaciones no dan buen resultado porque al tener excesivo relieve, no logran poner en contacto los extremos de las gomas por lo que no se cierra el circuito:

 

 Así que retiraremos los cables, limpiaremos bien los contactos y emplearemos la pintura conductiva, que tiene la gran ventaja de ser "más plana" e uniforme. Con los contactos (que no funcionan) listos para recibir la pintura la placa tiene este aspecto:

Ese cablecillo suelto fue retirado antes de pintar...

En este punto pasamos a cubrir de pintura conductiva los contactos de las gomas. Este proceso es absolutamente imprescincible y en mi humilde opinión, es lo que da mejores resultados. La pintura se adhiere muy bien a la goma, aunque antes conviene limpiar bien los contactos. La capa de pintura ha de ser fina, plana y recubrir bien los lados para asegurar un buen funcionamiento:

Se emplea directamente desde el tubo, cuidando de que no haya exceso y que se reparta uniformemente. La imagen anterior corresponde al momento inmediatamente anterior a la salida de pintura del tubo, pero creo que es suficientemente ilustrativa.

Hecho esto, mientras se seca la pintura, no está de más (nunca está de más) proceder a una limpieza de la mugre acumulada en el resto del aparato, en sus diversos elementos:

Placas principal (arriba) y de los interruptores y potenciómetros (debajo)

Palancas de Modulación y Bender vistas por su lado interno

El paso final, una vez bien seca la pintura (recomiendo 24 horas) procedemos al montaje del teclado y del aparato en sí, y como siempre, comprobar su correcto y completo funcionamiento. Un aparato como este, venerable, con 18 años a sus espaldas, bien merece un proceso de restauración/renovación...

En el siguiente vídeo, a pesar de su dudosa calidad,  podemos apreciar el aspecto actual del aparato en condiciones de poca luz (de ahí la poca calidad del vídeo):

 

Bien, una vez más, agradezco hayas llegado hasta aquí y sobretodo que esta información resulte de utilidad a cualquiera que la necesite, o le anime a realizar mejoras y/o modificaciones en sus equipos. Para cualquier duda ó cuestión dejad un comentario abajo, será un placer responder! Hasta la próxima!

Sustain/Damper pedal Mod polaridad

En esta última entrada del año abordaremos el caso de un pedal de sustain (o damper) fabricado en Taiwan por la firma Rhodes:

Es el modelo DP-6. Este ya antiguo pedal ha funcionado muy bien y durante muchos años en mi piano Roland RD-300, pero nunca lo pude utilizar en mi Ensoniq ASR-10, ya que en este sampler-sintetizador el pedal de sustain funciona con la polaridad inversa, y su sistema operativo tampoco permite cambiar la polaridad del pedal de sustain. 

Así que al conectarlo, las notas quedaban sonando hasta que pisabas el pedal, lo que es exactamente lo contrario a lo que se espera de un pedal de sustain. Con la siguiente modificación hemos incorporado un sencillo interruptor que permitirá usar el pedal con cualquiera de los dos teclados. Vamos a ver cómo.

Una vez desmontado, dentro nos encontramos el siguiente circuito:

Ahora vemos algo interesante y que nos va a facilitar la tarea. Por algún extraño motivo comercial esta empresa decidió fabricar 2 pedales iguales pero distintos: DP-5 y DP-6, cada uno con una polaridad invertida respecto al otro. No deja de ser curioso, pues añadiendo un sencillo interruptor al circuito un solo pedal hubiese servido para todos los teclados de su marca (y del resto). Por ahorrarse unos céntimos (y guardárselos en sus bolsillos) decidieron complicarle la vida al músico y sobretodo, ganar más dinero. En fin.

En la imagen vemos los extremos del cable que mediante un conector jack se conecta al instrumento: todos los pedales de sustain son iguales (excepto en lo que respecta a la polaridad, claro). De esos dos extremos tenemos un cable común para los dos "modos" de funcionamiento y otro que se conecta según sea el modelo de pedal. Para hacer esto factible necesitamos un único componente: un sencillo e humilde interruptor de dos posiciones. Aunque tiene seis conectores, no es un interruptor de cambio de polaridad, y sólo usaremos tres puntas del mismo costado:

  
Es un elemento proveniente del reciclaje de un aparato estropeado hace muchos años y que ha estado media vida dando vueltas hasta volver de nuevo a la acción, lo que demuestra que reciclar componentes es muy interesante. Recomiendo en todo caso utilizar un interruptor de montaje redondo, pues el mayor trabajo ha sido adecuar la caja de plástico duro (y grueso) para su montaje. Empezaremos con el mismo realizando unos taladros:

Es importante elegir bien el sitio para que el montaje no interfiera con los mecanismos mecánicos de bajada y subida del pedal. Si no observamos con cuidado esto, nos veremos obligados a realizar más agujeros en la caja y eso, definitivamente, no es bueno.

Después usaremos una lima fina para ir abriendo agujero, poco a poco hasta poder insertar el interruptor y mediante un lápiz, marcar los límites exactos:

Mediante esa referencia, seguiremos trabajando con la lima hasta poder insertar el interruptor, sin demasiada holgura para que quede firmemente en su sitio. Pasaremos a realizar entonces el cableado del circuito. En las dos siguientes imágenes se aprecia el resultado, que es muy sencillo. El cable "vivo", osea la punta del jack en el centro del interruptor y los extremos cada uno a las conexiones DP-5 y DP-6. No tiene ningún misterio:

Una vez realizado esto, insertamos el interruptor en su alojamiento y el resto del circuito. El uso de las limas finas en el plástico duro y grueso (3 mm) permite ajustar la holgura para que el interruptor quede bien firme, si bien un toque de pegamento de tipo cianocrilato no estaría de más:

Y ya montamos el pedal, modificado y preparado para conectarse a cualquier modelo de teclado del mercado pasado, presente y futuro:

Más sencillo y barato (gracias a la sana costumbre de reciclar componentes electrónicos) imposible. Cualquier cuestión, duda, dejarla abajo en los comentarios, prometo responder. Como siempre espero que le sea útil a alguien y nos vemos pronto con más cosas! Gracias por leerme y un Saludo!


 

Roland JV80: El síndrome del epoxi rojo

Cuando la firma Roland, allá por los años 90' del siglo pasado fabricó en Japón éste y otros modelos de teclados (como por ejemplo y especialmente el JD 800), nada haría preveer que el epoxi utilizado para pegar los contrapesos de las teclas, especialmente en países cálidos como el nuestro, terminaría por mutar hacia una especie de caramelo rojo pegajoso muy denso que impregnaría el interior del aparato haciendo impracticable la acción del teclado.

Cuando llegó a mis manos este instrumento, éste era su principal problema, aunque tampoco el único. El resto fué relativamente sencillo de solucionar, pero retirar del todo los restos del epoxi tuvo bastante complicación, pues basta que quede una sola molécula en los mecanismos del teclado para que sea imposible mantener una interpretación fluida, como debe ser en cualquier instrumento musical.

Por tanto, lo primero fué desmontarlo hasta retirar el teclado de su alojamiento (algo relativamente sencillo si lo comparamos con el Ensoniq ASR-10, por su sencillo diseño que facilita mucho su mantenimiento.

Una vez retirada la tapa metálica, como podemos ver en la imagen superior, solo hay que aflojar los tornillos que mantienen unido el teclado y las dos cinchas blancas que conectan el teclado con el resto del instrumento, abajo en el centro de la imagen:

Llega el momento de retirar todas las teclas de su alojamiento (con cuidado de no romperlas porque están muy enganchadas al teclado y entre sí), retirando primero sus muelles, y empezar entonces con el proceso químico que nos ayudará a hacer desaparecer la mayor parte del pegamento epoxi antiguo, aunque para retirarlo del todo será necesario después actuar con bastante más insistencia.

Una vez retiradas todas las teclas, las someteremos al proceso químico que consiste en sumergirlas en una Solución de agua con, principalmente, amoníaco (mejor perfumado, para evitar en la medida de lo posible que el desagradable olor del amoníaco se adueñe del instrumento), lejía (también perfumada) y agua oxigenada, que ayudará a actuar los otros componentes y de paso blanqueará las teclas:

Habrá que mantener las teclas en la Solución durante un tiempo razonable (más de 48 horas por lo menos), ya que nuestro objetivo será despegar completamente los contrapesos, especialmente los de las teclas negras, único modo de acabar para siempre con el pegajoso epoxi rojo.

Mientras las teclas se dan su baño, aprovecharemos para actuar en la base que las mantiene en su sitio. Lo primero será retirar cualquier rastro de pelusilla que haya más o menos suelta por ahí, teniendo en cuenta que mientras haya epoxi en la base, el polvo permanece enganchado a élla. Esto se puede hacer empleando un cepillo de cerdas duras. En la siguiente imagen se aprecia la montaña de detritus ya retirada:

Luego, con la ayuda de un trapo impregnado en amoníaco, iremos actuando sobre el epoxi que hay en la base, procurando retirarlo del todo, porque un poco que quede será suficiente para que las teclas se vuelvan a pegar y en ese caso habrá que volver a desmontarlo todo una y otra vez hasta retirar el 100% del epoxi. Por eso es mejor un trabajo concienzudo en este punto que tener que volver una y otra vez sobre este asunto.

En la imagen superior se aprecia bien la zona brillante a la derecha formada por todo el epoxi que impregna todavía la base de las teclas. Puede ayudar, y mucho, una hoja de cutter del tipo plana, al estilo de los formones de ebanistería, o en su defecto un destornillador de punta plana lo más ancho posible. La cuestión es desprenderse del todo del epoxi.

La siguiente fase, una vez pasadas 48 horas de baño, es retirar los contrapesos de las teclas. En el caso de las teclas blancas sólo será necesario si se despegan por si solas ó fácilmente, después veremos por qué. Además es probable que ya se hayan desprendido algunos contrapesos. En el caso de esta máquina su anterior dueño pudo rescatar algunos, aunque no todos, por lo que será necesario fabricarlos desde cero, ya que la opción de conseguir las teclas completas es demasiado cara. Los contrapesos sueltos no se venden.

Para retirar los contrapesos de las teclas negras, lo adecuado es hacer palanca con un destornillador. Después las dejaremos de nuevo en remojo 48 horas más, hasta conseguir disolver del todo el epoxi. Entonces, una vez bien secas, llega el momento de utilizar la cola de contacto para sujetarlos de nuevo en su lugar.

Prepararemos las teclas colocándolas una al lado de la otra boca arriba, dejando caer una cierta cantidad generosa de cola en el alojamiento de los contrapesos e iremos poniendo  los contrapesos en su lugar:

A pesar del cuidado que puso su anterior propietario, algunos contrapesos de las teclas blancas se han perdido. Una buena opción para reconstruirlos es cortar tiras de alambre y mediante una balanza, conseguir el peso adecuado (en este caso 10 gramos), y embutirlos entonces mediante la cola de contacto:

En la siguiente imagen se aprecia bien el resultado una vez colocadas la tiras de alambre y  la cola, antes de secarse:

Mientras se seca la cola (mínimo 72 horas) y siguiendo con la limpieza, desmontamos los circuitos de la base del teclado y les damos un buen repaso a las gomas utilizando detergente. Por suerte en este caso no han sido afectadas por el pringue del epoxi rojo. Como vemos en la foto, podemos usar tapones para ubicar los tornillos correspondientes a cada sección del aparato y así mantener un cierto orden:

Llega el momento de hacer una sencilla modificación en el aparato que consiste en sustituir el conector de corriente por uno standard de tres polos, así nos quitamos de encima el engorro del cable de dos patas, que puede estar dañado (nuestro caso), pero que sobretodo resulta poco práctico. Los conectores que podemos encontrar en las tiendas de componentes encajan perfectamente:

Otra de las partes conflictivas en este tipo de aparatos son los pulsadores de la botonera. Es muy aconsejable sustituirlos por unos nuevos, es económico y nos aseguramos así tener el aparato 100% funcional. En este modelo hay más de 50 microswitches (de dos patas), así que paciencia para cambiarlos:

Aquí, otra vista de los switches de la botonera, con algunos ya sustituídos:

Otra parte delicada. El diseño de los interruptores de esta botonera principal presenta el gran defecto de que es muy fácil romperlos si se presionan con excesiva fuerza, como ha sido el caso. Para repararlos se puede utilizar también pegamento de contacto, y/o alguna clase de refuerzo, o sustituirlos por unos nuevos:

Otro "problemilla" de este instrumento en concreto es que alguien debió presionar las teclas una vez ya estaban pegadas entre sí y a la base del teclado, y el resultado fué la rotura de una de ellas, ya que el diseño de su sujección no está pensado para aguantar ciertas tensiones. Por tanto hemos tenido que buscar en la Red un repuesto de tecla negra, pero afortunadamente lo hemos localizado en eBay. Esperamos a que llegue el repuesto, lo montamos y ya tenemos el instrumento listo para funcionar de nuevo, a falta de colocar los mandos de los potenciómetros:

Otra importante mejora es aprovechar de alguna manera la capacidad como ROMpler del instrumento (reproductor de muestras en ROM), que es para lo que fué diseñado, y por tanto, de la capacidad de ampliación del instrumento. Hay dos maneras principales, la más económica es mediante la adquisición de una tarjeta de muestras, por ejemplo esta (PCM1-04, Grand Piano 1) que proporciona un sonido de piano mucho más realista:

La otra manera es más cara pero se puede igualmente agregar a la tarjeta pcm y proporcionar muchos más sonidos, en toda una librería de tarjetas organizadas por estilos.

También es implementable otro tipo de tarjeta en la que se guardan nuestros ajustes y sonidos, además de la propia memoria interna, respaldada por una batería CR2032.

Bueno, pues con esto, esto es todo por el momento, y si tiene alguna utilidad para alguien, pues mejor que mejor.

Ensoniq ASR-10: reconstrucción y actualización

Aunque la electrónica y yo siempre hemos tenido una relación de tipo amor-odio, con el tiempo le he cogido gusto a esto y cada vez le doy más al mundo del soldador, empujado en parte por las necesidades económicas y también por no rendirme ante el deterioro del paso del tiempo en mis máquinas. Siempre vale la pena adquirir nuevos conocimientos y experiencia, aunque el camino sea largo y no exento de dificultades. Pero tiene su recompensa. Para mí compartir lo que has aprendido con los demás no tiene precio, siempre puede ser útil para otras personas.

Esta historia comienza con el Ensoniq ASR-10 (Advanced Sampling Recorder) nº de serie 12919 situado en un sitio equivocado que sufre un accidente llamado... goteras. Aunque en ese momento es rescatado rápidamente, desmontado en parte y secado con aire comprimido, al cabo de un tiempo, cuando se enciende, los caracteres de la pantalla se comportan de una manera errática y finalmente muestra un mensaje de error.

Consultado su Manual de Servicio respecto a éste, el fallo puede estar en la disketera. Pero la disketera no es un modelo para nada standard y después de probar con una de recuperación de segunda mano, aunque es de la misma marca y época, el ASR no la reconoce. Aprovechando que está completamente desmontado, procedo a realizar una exaustiva limpieza del interior, especialmente del teclado, que presenta este lamentable aspecto:

 

Tras desmontar completamente el teclado y una exaustiva limpieza con alcohol y bastante paciencia, conseguimos que el aspecto de los circuitos del teclado sea este:

En esta otra imagen se aprecia el aspecto del lado contrario de los circuitos del teclado antes de ser desmontados de su soporte:

Paralelamente procedo a desposeer de su pátina roñosa a las teclas, utilizando para ese cometido un recipiente que nunca ha conocido tal utilidad, utilizando una mezcla de lejía, agua oxigenada y amoníaco. Permanecerán en esa sopa por espacio de varios días:

Asimismo, la pieza de plástico que soporta los circuitos y las teclas también sufre la misma suerte ¡A la ducha!:

El resto de circuitos también tienen que ser cuidadosamente limpiados. El polvo y las pelusillas pueden haber causado estragos y ser los responsables de los principales problemas relacionados con el funcionamiento errático del equipo:

Llegados a este punto, después de limpiar todo bien y tras comprobar cuidadosamente los voltajes que entrega la fuente de alimentación con la ayuda del Manual de Servicio, estando la disquetera desmontada y el teclado puesto, la cosa empieza a dar signos positivos de recuperación:

Ya que el tema de la disketera no parece tener arreglo, me pongo a buscar por internet un posible sustituto en formato lector de tarjetas SD, que es la opción que más me convence. Encuentro en los chicos de H&C y en la persona de Lotharek mis mejores aliados.

Pero se presentan problemas a la hora de ampliar la memoria RAM al máximo y de poder utilizar la última versión del Sistema Operativo. Para eso necesito actualizar los chips de los EPROM a la versión 1.5b.

Para eso tenemos a los chicos de Syntaur (USA), que incluso te hace un retorno en forma de $ si les devuelves los chips antiguos, así habrá otros ASR-10 actualizados por el mundo con mis antiguos chips. Así que toca esperar. Finalmente llegan los nuevos chips:

Paralelamente, en unos días (más que el envío desde USA) llegan desde Alemania los Simms y desde Polonia el emulador de disketera de Lotharek, cuidadosamente empaquetado y protegido en su interior. Este es el aspecto del paquete:

Pero no todo va a ser tan sencillo. Para instalar el emulador en el equipo es necesario utilizar la sierra para abrirse camino hasta su ubicación definitiva:

Al final y después de insistir mucho, se consigue colocar. También la tarjeta SD ya ha sido imbuída con el software necesario para que todo funcione, gracias a los consejos de los chicos de H&C Floppy Emulator para hacerlo funcionar, pues emular la disketera original del ASR-10 no es tampoco llegar y besar el santo ni mucho menos. En este hilo del Foro de Soporte de H&C podéis leer mi odisea completa:
http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=17&t=956&sid=a4874ca85f94964f1a4a62320b9ce984
El emulador de disketera en su sitio:

En fin, todavía hay que montarlo todo pero la cosa revela por todas partes signos de querer funcionar. Pero no, todavía hay cosas importantes que resolver. El emulador de disketera funciona correctamente pero el ASR-10 se niega a cargar el Sistema Operativo, y es un completo misterio el porqué. Por suerte, tras revisar por enésima vez los fusibles, hay uno aparentemente normal (el hilo exteriormente no presenta problemas). Pero cuando lo examinas con el multímetro, no hay continuidad. Lo sustituyo y... ¡Por fin! El ASR-10 se comporta normalmente, o casi. Porque hay dos teclas que no funcionan.
Después de desmontarlo todo otra vez:

(para acceder al teclado en este aparato hay que desmontar todos los componentes) descubro que el fallo está en uno de los dos circuitos que conforman el teclado. Por su especial construcción, creo que debida al aftertouch polifónico que implica un teclado sin gomas, no hay otra solución que cambiar el circuito. Y esta pieza suelta es imposible de encontrar. 

Así pues, no queda otro remedio que buscar un teclado de ASR para sustituir esta pieza. Por suerte, después de poner un anuncio en Mercasonic, el usuario pacopelayo (¡Gracias otra vez!) me pone sobre la pista de un anuncio en eBay ofreciendo un teclado completo desde USA. A esperar otra vez...
Cuando llega (santa paciencia), está en un estado bastante lamentable, con 2 teclas rotas producto tal vez del desastroso embalaje. Pero después de limpiarlo bien y recuperar además algunas teclas que en el mío presentan rayaduras, por fin puedo cantar ¡Victoria!

Lista de piezas necesarias para devolverlo a la vida:

• Emulador disketera H&C Lotharek
• 2 Simms 4mb
• 2 chips EPROM
• 1 teclado completo
• Fusibles

No pondré los precios de todo esto... pero ha valido la pena. Contando también con la inestimable ayuda del Hispasónico pacopelayo, del Manual de Servicio y horas, días y semanas de trabajo. Pero bien invertidas, porque la historia ha tenido un final feliz. Lamento la calidad de alguna de las fotos, mi modesta cámara de 4 mbpixels no da para más. Pero como documento, creo que puede ser muy interesante. Y así termina esta pequeña historia, espero que a los que hayáis tenido la paciencia de leerla os haya gustado y si es útil para alguien, mejor que mejor.