Mandolina Salvador Ibáñez Restauración parcial

El instrumento que nos ocupa esta vez es realmente antiguo, después de buscar documentación basada en su etiqueta podemos afirmar que es del período 1910~1950, si bien por el aspecto situaría su nacimiento como muy tarde en la década de los años 30 del Siglo XX. Aunque no presentaba muy buen ídem, parece que al menos no ha sido víctima de anteriores "malas" restauraciones:

Izquerda antes y derecha después de las intervenciones

Para empezar, quiero dejar claro que no soy ni mucho menos un experto en este tipo de instrumentos acústicos antiguos, pero tengo algunos de la época para restaurar y así mejora mi experiencia en esto. El dueño de esta mandolina de estilo napolitano sólo tenía la intención de dejarla presentable para colgarla en la pared como un objeto decorativo, aunque yo estoy convencido que se podría conseguir su plena operatividad. Pero eso significaría, sobretodo, solucionar el tema del clavijero, que aunque seguro es el original, no está completo. Así que solucionaremos los temas más importantes en espera que algún día desee devolverlo alguien a la vida.

Cuando llegó a mis manos, presentaba exactamente este aspecto:

Aquí podemos observar que ha sido encolada cierta parte de la caja armónica con cierto conocimiento y el resultado ha sido correcto. Procedemos a retirar las sujecciones y esto es lo que nos encontramos:

El primer "descubrimiento" es el de constatar que se trata de un instrumento fabricado en Valencia por Salvador Ibáñez e Hijos, el famoso constructor de finales del XIX hasta mediados del XX, y que, posteriormente, dió luz a la marca japonesa Ibanez (lo que es otra interesante historia):

Etiqueta del tipo del instrumento, datada entre 1910 y 1950

...así que es un instrumento de cierto valor en el que desde luego vale la pena invertir horas de trabajo y materiales para dejarlo, cuanto menos, bastante presentable.

Lo primero que hicimos fue una limpieza muy a fondo del instrumento, lo que parece fácil pero la "roña" tiene bastantes décadas; ablandarla y retirarla fue un proceso delicado y trabajoso, puesto que en ningún momento queremos alterar el aspecto añejo de un instrumento venerable como éste. El producto principal usado para realizar la limpieza fué un jabón neutro desengrasante, frotando con paños blancos de algodón ligeramente humedecidos, pues la madera más seca ya no puede estar, y hay que evitar que absorva el agua. Hay que frotar suavemente y secar rápidamente por ese motivo.

Aquí haré un inciso para referirme al libro de la siguiente foto, que es muy adecuado para conocer las técnicas para la conservación, puesta a punto y restauración de instrumentos de cuerda pulsada. En él hallaremos las técnicas correctas para lidiar con estos asuntos. Muy recomendable:

Guitar Repair de Irving Sloane

Bien. Ahora que está limpio, observamos mejor las carencias que presenta. Hay partes que se están desencolando por los años y que va a ser necesario sujetar adecuadamente. Utilizaremos la cola Titebond, que es la que mejores resultados ofrece para encolar madera. Aunque exteriormente lo parece, tiene una extraordinaria resistencia una vez bien seca, nada que ver con la tradicional cola blanca.

Para sujetar la unión, sencillamente hemos recortado la punta de una pinza de la ropa para que quepa en el agujero:

Una vez seca la cola y limpias las partes, vamos a realizar un primer tratamiento de hidratación a esa madera antigua y absolutamente seca. Esto la hará menos quebradiza durante el tiempo necesario para proseguir la restauración. Empezaremos por hidratar el Diapasón (previamente hemos lijado suavemente los trastes con una lija del 800) con aceite de limón, que penetra muy bien en la madera hidratándola de manera adecuada:

También haremos lo propio con la madera de la tapa, utilizando además un producto tratante en base natural diseñado para el cuero pero que también funciona perfectamente con la madera, además del aceite de limón. En la siguiente imagen podemos apreciar la mejora del aspecto:

Luego, profundizaremos más en el tema, ya que la limpieza e hidratación ha hecho visibles ciertos aspectos, como es el del barniz añejo. y su "crakelado". Ahora, vamos con la solución al problema principal, que es la falta del binding en una parte considerable de la tapa. Esto lo vamos a arreglar utilizando una madera de aspecto y color similar, aunque no igual, pues en este caso no es un problema que se aprecien las restauraciones en lugar de tratar disimularlas al 100%. Así que trabajaremos la madera para hacerle sitio al nuevo material:

En este punto voy a mostrar (siguiente foto) los materiales usados. De la cola y el producto tratante ya hemos hablado, y ahora lo hacemos de la masilla para madera en tono oscuro:

Este material se adhiere fuertemente a la madera (más si está tan seca), y sirve para rellenar perfectamente cualquier hueco que haya. Hay que ir con cuidado, eso sí, de limpiar bien el exceso de masilla y de cola, y preparar bien un sistema de sujección del listón, para que permanezca en su sitio mientras se seca todo el conjunto. 

Esta operación es delicada y es mejor no colocar la cola si no estamos absolutamente seguros de que las piezas va a permanecer en su sitio. Es por eso que es recomendable colocar primero un listón y después, cuando esté bien seco y sujeto, el otro:

Y como ese segundo listón ha de colocarse transversalmente para que alcance mejor el borde, va a ser necesario un pequeño tratamiento para curvarlo adecuadamente, y que consiste en humedecerlo en agua bastante caliente y cuando esté bien húmedo, sujetarlo en una madera mediante clavos para que mantenga en lo posible su curvatura después de estar seco y antes de proceder a encolarlo:

Con estas cosas solucionadas, pasamos a otros asuntos. Primero, el de la pintura en la parte de la pala cercana a la selleta. A la izquierda el aspecto que presentaba y a la derecha su solución, que no consiste en más que utilizar una pintura de aspecto similar para cubrir ese defecto. Cuando esté seca, brillará menos y se acercará mucho más al color original:

Por otra parte tenemos el asunto de la decoración, bajo la boca se encuentra un trabajo muy bonito, pero lamentablemente el tiempo ha despegado todo el conjunto, así que va a ser necesario extraerlo para después reencolarlo de nuevo. Aquí es extremadamente fácil que ser rompan piezas y eso es lo que ha ocurrido, pero después de ser encolado el conjunto disimularemos las grietas con la masilla y pintura de un tono similar para que quede lo más integrado posible. Limpiamos bien y colocamos la cola bien repartida con un pincel antes de reubicar las piezas:

Ya no falta tanto. En lo que respecta al clavijero, si bien no está completo, hay que darle la mayor dignidad posible y es lo que haremos: reconstruiremos el botón roto con masilla de dos componentes y lo someteremos a un proceso de limpieza mediante bicarbonato y vinagre de limpieza y después a un buen engrasado para devolverle la funcionalidad. Es una pena que falte una clavija completa, pero de momento poco podemos hacer:

En las imágenes superiores se observa el proceso de limpieza y "semirestauración" de los clavijeros. En la fotografía de fondo rojizo podemos ver la diferencia entre los clavijeros: arriba, limpio y engrasado, abajo antes del proceso.

Otra cuestión para el debate: ya que hacer esto es observar y tomar una serie de decisiones, después de ver el aspecto del barniz original, su cuarteado, y comprobar que se desprendía fácilmente (aparte de contener gran cantidad de mugre), opté por retirarlo lo más cuidadosamente posible, tratando de no dañar la madera. En la siguiente imagen se aprecia muy bien la diferencia entre el sector sin barniz y la barnizada en origen, que, a pesar de haber sido limpiada al máximo, seguía mostrando un aspecto más viejo que antiguo:

    

Y claro, algunos dirán que he cometido un "sacrilegio" retirándolo, mientras yo no veo que aporte nada en especial. Si tuviera un aspecto espléndido desde luego no lo hubiera retirado, pero... en cualquier caso pido perdón si le ha molestado a algún purista mi acción.

En fin. Una vez hecho esto, montadas las partes metálicas, barnizado de nuevo con goma laca (en mi opinión el barniz menos invasivo para estos instrumentos, y colocado algunas cuerdas "falsas" de hilo de pescar, este es el resultado:

Para mí lo ideal, en todo caso, sería poder disponer de un presupuesto mínimo para llevar el instrumento al estado que se merece, es decir, que se pudiera tocar, pero eso quizá sea posible algún día, nunca se sabe... Gracias por llegar hasta aquí, deja tus comentarios si tienes alguna cuestión relacionada y si te ha gustado comparte libremente, es de gran ayuda para mí. Muchas Gracias y hasta pronto!

Reparando mástil de Ukelele

A veces pasan estas cosas. Una caída tonta, por ejemplo la de un borracho tras un concierto, puede conducir a un desastre así. Cuando ocurre se nos pasan por la cabeza toda clase de conjuros y maldiciones contra el responsable, pero después echamos mano de nuestra experiencia para resolver el entuerto y traer de nuevo a la vida al pobre instrumento, que no tiene la culpa de nada. Tranquilos. Respiren. Con paciencia y tacto lo resolveremos. El mástil está partido/quebrado por dos lugares, lo que dificulta bastante el trabajo. En la parte superior y también aproximadamente por la mitad:

El resultado de una estúpida borrachera

 

Mástil partido en dos

 

Vista lateral. Lo que nunca deberíamos ver

Vamos allá. Lo primero será mantener la calma. Preparar nuestro lugar de trabajo y reunir una serie de herramientas. No son muchas pero hay que escogerlas bien. Para empezar, nos hemos hecho con el pegamento adecuado para esta clase de reparaciones: la cola Titebond, de tipo Original. Un pegamento extrafuerte Made in USA que no es barato pero sí muy eficaz. En mi caso conseguido a través de la tienda Comercial Pazos de Madrid (https://www.comercialpazos.com/). Son grandes especialistas en herramientas para tratar la madera y todos sus derivados, y se puede comprar por internet.

Preparando el entorno de trabajo

Tras retirar los restos de las cuerdas, estamos listos para empezar. Tenemos unos sargentos, rollo de cinta de papel adhesivo, un tapón con un poco de agua con el que mezclaremos la cola, pincel, martillo de nylon, cartón, maderitas planas y algo para hacer de cuña, por ejemplo un destornillador pequeño de punta plana. Usaremos también una jeringuilla para inyectar la cola mezclada con agua.

Preparamos el mástil con cinta de papel para protegerlo en los lugares donde colocaremos los sargentos:

Cinta de papel colocada

Preparamos a continuación la mezcla de la cola con agua. Esta mezcla la usaremos al principio para que penetre bien por las juntas, después usaremos la cola tal como viene del bote:

Mezclaremos bien con el pincel

Bien. Vamos con la parte superior. Utilizamos el destornillador plano pequeño como cuña para abrir las heridas con el objeto de que la cola, por gravedad, penetre profundamente:

Acto seguido, con la jeringuilla, introducimos la cola generosamente. Primero bien  mezclada con agua y después tal como viene en el frasco. No hay problema con que rebase un poco, al contrario, es más eficaz así:

Ahora colocamos los sargentos. Para evitar dañar el mástil nos hemos "fabricado" con cartón grueso y unas maderitas planas unas protecciones suficientemente fiables. Apretaremos un poco los sargentos pero sin pasarnos:

Ya que, a continuación, tras proteger la parte superior de la pala con otras "protecciones" de cartón, usaremos el martillo de nylon para golpear (muy) suavemente en la dirección adecuada con el objeto de cerrar esta herida:

Es necesario mucho tacto al golpear aquí

Ahora vamos con la rotura inferior. Como antes, usaremos primero la cola rebajada con agua (en una proporción del 50% aproximadamente), inyectando bien con la jeringuilla:

Posicionamos las protecciones y los sargentos, apretamos un poco y martilleamos otra vez. Tras comprobar que está todo como tiene que estar, apretamos al máximo los sargentos y colocamos el instrumento en un lugar seguro mientras se seca el pegamento.:

Llegados a este punto, una vez bien seco (mejor 48 horas que 24), retiramos los sargentos y las protecciones de papel. Quitamos los restos de cola con un paño húmedo y empleamos la lija, empezando con una de grano medio:

Tras la cual, utilizaremos una lija de grano muy fino (yo usé una del 1000). Esto igualará las posibles diferencias y, aunque queden algunos restos visibles del desastre, no hay que preocuparse: la unión mediante esta cola es más fuerte que la propia madera.

Una vez puestas las cuerdas, este es el resultado final:

Así, con un mínimo de herramientas, mucha paciencia y delicado trabajo manual, hemos recuperado un instrumento que de otro modo parecía condenado al desguace y la basura. Consejo: vigilad muy de cerca a los borrachos, que no se acerquen a los instrumentos!

Instalación de un previo con afinador en Ukelele

Hola y gracias por leerme. En esta entrada del blog voy a explicar con detalle el proceso paso a paso de instalación de un previo especial con afinador incorporado para mi ukelele Soprano, comprado en una web china, concretamente LightInThebox, mientras que el previo está disponible para su adquisición en eBay. El resultado ha sido muy satisfactorio, pues el sonido es muy correcto, especialmente para directos amplificados. En una grabación aconsejaría eso sí utilizar un buen micrófono, pero para plasmar ideas y sobretodo para mantener el instrumento perfectamente afinado en todo momento es muy igualmente muy práctico. Tampoco tiene, afortunadamente, un precio elevado, más bien podemos decir que es muy económico ó bien que su relación calidad/precio es muy alta.

El modelo concreto del instrumento, marca Tom, se puede observar esta página web:

http://www.tomukulele.com/pshow.asp?Id=46 

Y el modelo concreto del previo, marca JOYO con afinador incorporado y que trae todo lo necesario para su instalación y funcionamiento (excepto las dos pilas CR2032 que necesita y curiosamente, los cuatro tornillos para fijarlo al instrumento) en esta otra:

http://www.joyoaudio.com/en/product/show_98.html

Bien. Una vez tenemos los dos elementos en nuestro poder, y la mesa de trabajo preparada, empezaremos por retirar completamente las cuerdas del instrumento:

La cinta adhesiva nos servirá para marcar con precisión el lugar donde vamos a practicar el orificio principal en la madera y además proteger el instrumento mientras efectuamos la operación principal en el mismo.

La idea es situar el previo, que tiene una curvatura propia para adaptarse al instrumento, en la posición más adecuada. Una vez encontrada, empezamos a colocar la cinta adhesiva:

Utilizaremos una regla para ajustar las medidas del agujero con precisión a medida que colocamos la cinta, teniendo muy en cuenta que los tornillos que sujetan el previo están realmente cerca del agujero, por tanto si lo hiciéramos demasiado grande sería muy difícil solucionarlo:

Una vez está la cinta correctamente colocada (si es necesario la quitamos y la volvemos a colocar hasta que esté en su sitio), podremos pasar a la siguiente fase:

Por cierto, el diseño del rosetón en la boca también es propio, para darle un toque único personalizado al instrumento. Ahora, reunimos las herramientas necesarias para trabajar en el orificio principal (la lima plana no aparece en la foto, aunque será después una herramienta decisiva):

Bien, a partir de ahora no habrá vuelta atrás, así que debemos estar atentos a lo que hacemos. Tomaremos aire y empezaremos por realizar una serie de orificios con el taladro. Una vez hechos, usaremos la hoja de la sierra pequeña para conectar entre sí los agujeros de taladro hasta lograr deshacernos del trozo de madera sobrante:

Después pasaremos a utilizar la lima plana para dar forma al agujero, comprobando cada cierto tiempo que se va adaptando al previo, porque no podemos "pasarnos" de ninguna manera. La madera es fina y se trabaja fácilmente:

Así, poco a poco, con la paciencia necesaria, iremos dándole forma al agujero, asegurándonos siempre que los tornillos tendrán suficiente superficie para sujetar bien el previo al instrumento. Es un trabajo de tallado que necesita cierta precisión:

¡Perfecto! ya hemos logrado que el dispositivo se adapte correctamente, no sin el necesario trabajo, que por otra parte es además bastante gratificante:

Hecho esto podremos pasar a la siguiente fase, quizá la más delicada de todo el trabajo, que consiste en realizar el agujero necesario para ubicar la malla del piezoeléctrico, que se sitúa debajo de la selleta del puente del instrumento. Este agujero requiere una broca del tamaño adecuado para no dañar los bordes del puente. El taladro, además, hay que manejarlo con una buena verticalidad, de lo contrario dañaríamos igualmente los bordes del puente:

De hecho, como siempre que se trabaja la madera, es mucho mejor quedarse corto que pasarse. Por tanto, usaremos una broca fina y luego podemos utilizar limas redondas para agrandar el agujero lo justo para que pase la malla (a falta de esas limas tan finas, yo he utilizado unas cuerdas entorchadas de bajo viejas que tenía por ahí). Entonces es el momento de colocar la malla del piezoeléctrico en su lugar:

La siguiente fase será hacer el último agujero, el del jack hembra necesario para conectar el cable del instrumento al amplificador ó al sistema de audio que sea. Emplearemos de nuevo el taladro para ello, sujetando firmemente el instrumento:

Terminaremos este orificio mediante limas redondas, que son las adecuadas para lograr los mejores resultados. Si no se tiene práctica con esta operación, es muy aconsejable proteger esta zona del instrumento mediante la cinta adhesiva:

La parte más complicada ya está hecha y ahora tan sólo faltará instalar el jack en su lugar y conectar los cables entre sí. Retiramos toda la cinta adhesiva y como a través de los orificios el margen de maniobra es escaso, para sujetarlo mientras apretamos la tuerca por el otro lado podemos emplear unas pinzas de cocina:

Y para fijar el jack mediante su tuerca, usaremos una llave fija ó en este caso inglesa pequeña:

A continuación procederemos a instalar el previo en su ubicación definitiva, para lo cual conectaremos los cables del interior del instrumento con él:

Y bueno, esto ya casi está, hecho esto sólo nos queda colocar la selleta del puente (puede ser necesario limarla para que la acción no sea muy alta, empleando la lima plana para esta labor):

 

(aprovechar para poner unas nuevas selletas de hueso tampoco estaría mal), colocar las pilas, las cuerdas, los tornillos del previo (en la imagen todavía no están colocados) y comprobar el correcto funcionamiento del afinador:

Así hemos obtenido, por un precio más que razonable, un instrumento mucho más versátil que antes, preparado para sonar en cualquier circunstancia, y ahora muy fácil de afinar.

Pero aún se puede ir un poco más allá, además de las selletas de hueso, podríamos instalarle un strapbutton para sujetarlo mediante una correa, lo que es barato y resulta muy práctico.

En fin, comparto esta información que espero le resulte útil a todo aquél que se plantee instalar por sí mismo un previo a un ukelele, guitarra ó bajo ó cualquier instrumento de cuerda acústico. Aunque leerlo lleve un rato, todo esto no se hace en una tarde. También debo decir que sin un entrenamiento previo en el uso de ciertas herramientas y en el trabajo en la madera, puede ser más prudente dejar el trabajo a gente con experiencia, sobretodo si no queremos arriesgarnos a "destrozar" ese instrumento al que le tenemos tanto cariño...