Vamos con un lavado de cara y modificación del muy conocido y usado por muchos grandes guitarristas pedal de ecualización para guitarra Roland-Boss GE-7. El mayor problema de estos pedales es el ruido de fondo que introducen consecuencia de utilizar componentes de baja calidad para reducir su coste de fabricación (que no el de venta). El resultado final lo podemos apreciar en esta primera imagen:
El estado original de este aparato, tal como llegó a mis manos, lo apreciaremos bien en esta otra serie de imágenes:
Por otra parte, gracias a su estado lo conseguí muy bien de precio, aunque luego he tenido que invertir en su restauración tiempo y algo de dinero ha valido la pena, ya que aunque lo comprase nuevo hubiera tenido que realizar igualmente la modificación. Realmente la diferencia es como la noche y el día. Sin la modificación de sus componentes el sonido que entrega se vé alterado por un nivel de ruido totalmente inadmisible, y es una pena, porque el diseño de su circuito es realmente bueno:
En este punto hay que apuntar el hecho de que el diseño de circuito del GE-7 ha sufido modificaciones a lo largo del tiempo. En la primera versión utiliza 4 circuitos integrados y en la más moderna, 3. Por eso antes de elegir los componentes de la modificación hemos de asegurarnos de qué versión es nuestro pedal. Una vez hecho eso, buscaremos la adecuada. En mi caso, para la versión de 4 circuitos integrados, elegí la modificación correspondiente que nos ofrece Monte Allums, que dispone también de la versión del Mod para 3 circuitos integrados en su página. Concretamente, la versión elegida para esta modificación es la GE-7 Vintage 4 Opamp. Tiene un precio razonable y lo más importante es que incluye los IC, en mi opinión los componentes que representan el mayor cambio en el mod, como veremos más adelante. Además, visto el estado de los mandos de los potenciómetros del ecualizador busqué y encontré un reemplazo decente y asequible, aunque no exactamente igual. Pero los que son exactamente igual son demasiado caros. Este reemplazo lo podemos encontrar en Ebay:
En la siguiente imagen se aprecian los componentes del Mod de Monte Allums (dentro de su sobre transparente, curiosa púa de regalo) y a su derecha los cubrepotenciómetros:
Una vez con todo esto en nuestro poder ya podemos empezar a restaurar el pedal. Dado el lamentable estado de su carcasa, vamos a proceder a restaurarla. Para hacer eso debemos desmontar completamente el pedal. Para lograrlo, después de retirar los tornillos, tenemos que cortar (o desoldar) las conexiones al interruptor del pedal, el responsable de activar/desactivar el efecto:
Así podremos trabajar en la carcasa cómodamente. Retiramos los jacks y también los tornillos de la pieza móvil que conforma el pedal y todo su interior, muelle incluído. Tras hacer esto, cubrimos con cinta de papel la goma del pedal y las partes pintadas/serigrafiadas que vamos a conservar. Después, usando papel de lija relativamente grueso, comenzamos a retirar la pintura. Cuidado con utilizar un decapante del tipo para madera porque suelen estar hechos con sosa cáustica, que ataca al aluminio. Yo opté por retirar toda la pintura lijando, y debo decir que está fuertemente adherida al aluminio, así que paciencia. Una vez retirada la pintura, me gustó el aspecto del aluminio en bruto (no conozco ningún pedal de Boss en ese acabado), así que opté por dejarlo así. Esto requiere su trabajo, ya que implica mucha paciencia. Se puede optar por otro tipo de acabado, pintura principalmente, o emplear este. Entonces, iremos reduciendo el grosor de las lijas para tratar de alcanzar el mayor grado de pulido posible. Utilizé lijas de agua del 400 y después del 1000, seguramente utilizando después las del 2000 conseguiremos un grado mayor de brillo, pero no quise eternizarme en este trabajo. También se restauró la placa de los indicadores y el resultado es este:
Otra sección que se arregló es la de los potenciómetros. El material tipo espuma utilizado para evitar que entre mugre se había autodestruído completamente con los años. Se limpiaron escrupulosamente antes de seguir. Mi solución para sustituir la espuma fue emplear fieltro. Para recortar las ranuras de los potenciómetros utilicé cinta de papel para poder dibujar antes el punto exacto de corte. En la última imagen de la serie se aprecia el resultado, y también el primero de los leds azules que probé. Después lo cambié por otro transparente pero igualmente de color azul que queda mejor. Cambiar el led es sencillo, sólo hay que asegurarse que está en la misma posición que el original. Si no funciona, se invierte y funcionará:
A continuación vamos con la sustitución de los componentes electrónicos. Para esta fase, es conveniente montar el pedal en parte, es decir, conectar el interruptor de pedal y fijar los jacks de entrada para facilitar su prueba a medida que vamos montando los componentes. Esto es muy importante para identificar cualquier error en su montaje. Si no funciona tras el cambio de un componente, sabremos cuál es que que tiene el problema. Los problemas suelen ser componentes no colocados en la orientación correcta (si están polarizados) y soldaduras frías. Seguiremos ESCRUPULOSAMENTE las instrucciones proporcionadas con el Mod de Monte Allums en su archivo .pdf (He tenido el gusto de traducir esas instrucciones al idioma castellano para facilitar el trabajo a los hispanohablantes). Aunque tambié debo decir que en mi paquete sólo recibí impresa la primera hoja de esas instrucciones ¿?
No es un Mod complicado, únicamente hay que identificar sus diferentes fases para no cometer ningún error.
Mod
La primera de estas fases electónicas es la retirada del diodo D1 y la resistencia R1. Esto adapta el pedal para ser usado con fuentes de alimentación de 9V, ya que los modelos antiguos, como el que nos ocupa, venían preparados originalmente para fuentes Boss ACA (12V):
Los reemplazaremos por puentes de alambre, puesto que ya no será necesaria en absoluto su presencia en el circuito. El siguiente paso, la substitución de los IC Opamps por los del Mod es la que provoca un cambio absoluto en el tema del soplido del ecualizador. Una vez cambiados ya es otro pedal, limpio, claro, un verdadero ecualizador Hi-Fi. Es muy conveniente y hasta imprescindible si no queremos dañar los componentes utilizar una herramienta de desoldaje similar a la de las siguientes imágenes:
Tras probar el pedal y constatar que funciona (y desde luego mucho mejor), procedemos a cambiar los condensadores de poliéster. Los nuevos son de mucha mayor calidad. De hecho, en los viejos, tras más de 30 años, se apreciaban pequeñas fugas:
Personalmente tras este cambio no logro apreciar cambios en el sonido, en cualquier caso resolver el tema de las fugas de los antiguos condensadores me sigue pareciendo muy interesante y necesario.
El siguiente paso es reemplazar los condensadores de tipo electrolíticos originales por los nuevos de tantalio, de mucha mayor calidad (y precio). Lástima del problema principal del tántalo: las minas ilegales y su enorme contaminación del medio ambiente. Es un problema en mi opinión muy grave al que se debería prestar la atención que se merece:
Como también están polarizados, hay que prestar atención a colocarlos correctamente. Después de probar que todo funciona bien, ya sólo nos queda substituir el último condensador del Mod, también de poliéster, por uno de película de metal de calidad mucho mayor:
Este condensador no está polarizado, así que debería funcionar independientemente de su posición. Probamos de nuevo y si todo es correcto y funciona, sólo nos falta volver a montar todo. Primero sujetar con pegamento la placa de los potenciómetros y a partir de ahí colocar todo en su sitio. Hemos aprovechado para introducir otras espumas en las partes móviles para reducir el ruido del pedal al ser accionado, también la goma circular en el tornillo que sujeta la tapa del pedal (no venía con él cuando lo compré), igualmente el adhesivo que hace referencia al Mod. Ahora tenemos un pedal ecualizador con gran sonido, perfecto para modelar el sonido ó utilizarlo como booster en los solos. A continuación, algunas imágenes del resultado final:
Bien, eso es todo. Espero que los poseedores de este magnífico elemento para vuestra pedalera os animéis a darle un plus de efectividad por un coste más que razonable.
Aprovecho para advertir que muchos de los nuevos pedales que fabrica hoy día Boss (como todos) en China, utilizan circuitos montados en SMD (Surface Mounting Device), construídos por robots, y que eso debería servir para reducir su precio; sin embargo eso no repercute en el coste al usuario, sólo es útil para que las empresas ganen más dinero entregando un producto que, si bien funciona correctamente, es prácticamente imposible de modificar. Cuidado con eso, elegir con cabeza lo que compráis, por favor! Gracias por leerme! Un Saludo y nos vemos espero que más pronto que tarde por aquí...
En esta entrada del blog vamos a tratar el tema de la construcción de Pickguards, también conocidos como golpeadores, a partir de una pieza de plástico en bruto a mano, con la única ayuda de una herramienta eléctrica, el Taladro. Desde luego si podemos utilizar una fresadora el proceso será más rápido y más cómodo, aunque es posible que no podamos realizar las mismas cosas, como veremos después.
El trabajo parte del material en forma de plancha de plástico de 3 capas, en este caso tipo madreperla y que se consigue por ejemplo en Ebay muy fácilmente y es económico. La pieza, de 29x43 cm, cuesta unos 15 dólares y si se recorta bien, puede servir para varias piezas. Mi primera idea fue conseguir un golpeador para el bajo de tipo Precission, que estaba dañado en la parte de la salida del jack, pero por mucho que busqué no encontraba ninguno que encajara perfectamente, así que opté por la vía del "hazlo tú mismo" o DIY.
En la imagen superior podemos ver el aspecto que presenta la plancha de plástico en bruto. Viene recubierta por una hoja de plástico adhesiva que pienso es mejor retirar sólo al acabar del todo el trabajo, pues mientras tanto sirve de protección al nuevo golpeador. El siguiente asunto es la selección de herramientas necesarias:
A la derecha vemos los tres golpeadores originales ya sustituídos. La fotografía fue tomada al acabar todo el trabajo, mientras se hacían permanecían en sus respectivos instrumentos. Tampoco aparecen las tapas de alma antiguas ni las nuevas construídas. De la lista de herramientas lo más importante son las sierras y las limas, que deben ser variadas. El taladro es muy necesario para recortar los agujeros de las pastillas y de los tornillos, lógicamente. La cinta adhesiva de doble cara también ha sido vital para hacer que las piezas permanezcan firmes en su sitio mientras se trabajan.
Lo primero que hice fueron unas plantillas de cartón para no tener que desmontar los golpeadores mientras estudiaba la forma de cortar la plancha de plástico para aprovecharla en la medida de lo posible:
Obviamente necesitaremos lápiz y tijeras para recortar las plantillas, que en esta fase son sólo aproximadas para saber cómo cortar la plancha. De hecho, gracias a hacerlo así nos sobró suficiente material para construir el golpeador de tipo Les Paul, cosa que no estaba prevista al principio. También utilizamos cinta adhesiva de papel para sujetar las plantillas al plástico mientras empezábamos a serrar.
Lo primero que haremos es separar las partes correspondientes a cada golpeador. El proceso es bastante tedioso, ya que si no se desmonta la hoja de la sierra no va a poder pasar, y usar la hoja sin el mango hace un poco de daño en la mano. Es posible que algún cortador de hilo caliente funcione también, pero esto es lo que yo tenía, y sobretodo, prisa ninguna.
Después, iremos recortando el sobrante (sin pasarse) para preparar el camino a las limas. En este punto podemos darle rienda suelta a la creatividad para personalizar el instrumento dándole formas creativas y únicas a nuestros golpeadores, si es lo que nos interesa. Es la gran ventaja respecto a un golpeador "de serie" y deberíamos aprovecharla.
Finalmente, en el caso de la imagen de la izquierda, no incorporamos esa voluta, eligiendo después insertar un elemento especial en su lugar, ya que recortar correctamente una ranura curva tan fina era demasiado complicado sin las herramientas adecuadas: lo ideal es usar una fresadora, si se puede obtener, pero hacerlo a mano también tiene su arte, desde luego es muy gratificante.
Bien, el siguiente paso será, ahora sí, desmontar el golpeador (o los golpeadores) para, mediante la cinta adhesiva de doble cara, fijarlos a las piezas recortadas para poder trabajar con más precisión:
El adhesivo de la cinta de doble cara se adhiere perfectamente al plástico de los golpeadores y durante el proceso restante las dos piezas se mantienen muy bien sujetas, pero es necesario colocar suficientes trozos y correctamente en su sitio, sujetando las zonas más delicadas, de tipo "península" o "salientes".
Una vez sujeto, podremos utilizar el golpeador original como plantilla para el nuevo. Es necesario marcar con un lápiz el límite en el que tenemos que trabajar, ya que el propio bisel del golpeador nos puede confundir con su forma y es muy fácil pasarse si no ponemos atención. Necesitaremos el taladro para poder meter las hojas de sierra y después las limas en los agujeros para las pastillas, igualmente los de los tornillos y el resto de elementos, como la ranura del selector, la que creo parte más complicada de hacer a mano:
Como vemos, la cosa poco a poco va tomando forma. Otra buena idea es no comenzar con el biselado antes de tener listos todos los agujeros del golpeador. Como estamos usando el original como plantilla, seguiremos sus dimensiones para que todo sea correcto. En la última imagen de arriba vemos el inicio del procedimiento para efectuar el biselado de los golpeadores, otra parte del trabajo que necesita atención. Hay que manejar la lima con un ángulo aproximado de 45º la mayoría del tiempo y realizar correcciones a medida que trabajamos. Desde luego es más trabajoso e imperfecto que utilizar la fresadora, pero no imposible: es cuestión de paciencia lograr un buen resultado y no tener fresadora no nos ha de desanimar en absoluto.
Combinando el uso de las limas con el papel de lija (que es lo que nos permitirá el acabado final pulido, pasando por diferentes grosores), terminaremos el trabajo en los golpeadores para pasar después a su montaje.
En el caso del bajo de tipo Precission, para evitar nuevas roturas debidas a la posición del jack de salida en el golpeador, hemos optado por taladrar el cuerpo e instalarlo en el lateral, lo cual resulta bastante más práctico. Por otra parte hemos aprovechado para otra importante mejora: el apantallamiento interior de sus circuitos, para lo cual hemos partido de una económica bandeja de aluminio a la que le hemos dado muy cuidadosamente la forma de la cavidad (tras aplanarla en lo posible) para después mediante el uso del pegamento Titebond fijarla en su lugar:
Igualmente hemos hecho lo propio con el nuevo golpeador, para asegurar así que los circuitos se hallen encerrados en su jaula de Faraday, lo que mejora muchísimo la injerencia de frecuencias de radio y es en mi opinión una mejora imprescindible para cualquier instrumento eléctrico.
Terminando ya con el tema, hemos aprovechado el sobrante para realizar el golpeador y el cubre-alma para la guitarra de tipo Les Paul (instrumento que aún necesita bastante atención por mi parte para estar listo). Este tipo de golpeador es pequeño y eso significa menos trabajo, pero también por sus formas es bastante delicado y hemos de ir con mucho cuidado para no romperlo. Finalmente, a continuación muestro una pequeña galería de imágenes con los resultados finales de los diferentes trabajos:
Bueno, pues esto es todo. Desde aquí animaros a realizar vuestros propios golpeadores personalizados por una fracción del coste de uno hecho en serie: no es demasiado complicado y los resultados, si se pone cuidado y un mínimo de herramientas, son comparables. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cualquier cuestión relacionada déjala abajo en los comentarios. Como siempre, será un placer ayudarte!
