Reparación Ukelele

En ésta ocasión vamos a recomponer un instrumento económico que en manos de unos niños ha perdido algunas piezas imprescindibles para su funcionamiento. Dado que es prácticamente un juguete, usaremos piezas de recuperación para no gastar mas dinero, aunque no llegue a tener el aspecto exacto que tenia. En la imagen siguiente, el aspecto del instrumento reparado:

Se aprecia rápidamente que la calidad de sus componentes así como su construcción en general, lo sitúan en una categoría inmediatamente posterior a la de juguete. El "problema" es que no son instrumentos capaces de resistir el maltrato habitual al que le someten los niños. El problema principal (el estado antes de la reparación) lo podemos apreciar en la siguiente imagen:

Para reparar la clavija que ha perdido las piezas, usamos restos de instrumentos que tenemos en el "cajón de sastre" de las piezas recicladas. Empezaremos por desmontar la clavija de su lugar para insertar en el agujero de la pala la pieza que permite mantener la clavija en su sitio:

La pieza que vamos a adaptar es ligeramente distinta a la original, así que tendremos que utilizar limas y lijas para agrandar el agujero:

Después, podemos utilizar un sargento conveniente protegido para empujar mediante presión la pieza a su lugar:

En ese punto, ya podremos solucionar el siguiente problema, la falta de la palometa de la clavija. Utilizaremos una de guitarra, que es más grande y de color diferente, pero con el mismo sistema básico. Para introducirla en el pivote usaremos el tornillo de banco:

Aquí hay que tener la precaución de mantener las dos piezas alineadas mientras efectuamos presión sobre el tornillo para introducir el metal en el agujero del plástico sin romperlo. 

Una vez logrado, es cuestión de colocar la clavija en su lugar:

Para finalizar el trabajo, le daremos un ligero tratamiento a la madera del diapasón con aceite de limón, para nutrir la madera y mejorar su tacto:

Finalmente colocamos la cuerda suelta y afinamos el instrumento. Con un par de piezas de recuperación hemos devuelto a la funcionalidad un instrumento que de otro modo habría acabado en la basura!

Espero que éstas líneas e imágenes sean útiles para cualquiera. Gracias por leerme, nos vemos pronto!

Mandolina Salvador Ibáñez Restauración parcial

El instrumento que nos ocupa esta vez es realmente antiguo, después de buscar documentación basada en su etiqueta podemos afirmar que es del período 1910~1950, si bien por el aspecto situaría su nacimiento como muy tarde en la década de los años 30 del Siglo XX. Aunque no presentaba muy buen ídem, parece que al menos no ha sido víctima de anteriores "malas" restauraciones:

Izquerda antes y derecha después de las intervenciones

Para empezar, quiero dejar claro que no soy ni mucho menos un experto en este tipo de instrumentos acústicos antiguos, pero tengo algunos de la época para restaurar y así mejora mi experiencia en esto. El dueño de esta mandolina de estilo napolitano sólo tenía la intención de dejarla presentable para colgarla en la pared como un objeto decorativo, aunque yo estoy convencido que se podría conseguir su plena operatividad. Pero eso significaría, sobretodo, solucionar el tema del clavijero, que aunque seguro es el original, no está completo. Así que solucionaremos los temas más importantes en espera que algún día desee devolverlo alguien a la vida.

Cuando llegó a mis manos, presentaba exactamente este aspecto:

Aquí podemos observar que ha sido encolada cierta parte de la caja armónica con cierto conocimiento y el resultado ha sido correcto. Procedemos a retirar las sujecciones y esto es lo que nos encontramos:

El primer "descubrimiento" es el de constatar que se trata de un instrumento fabricado en Valencia por Salvador Ibáñez e Hijos, el famoso constructor de finales del XIX hasta mediados del XX, y que, posteriormente, dió luz a la marca japonesa Ibanez (lo que es otra interesante historia):

Etiqueta del tipo del instrumento, datada entre 1910 y 1950

...así que es un instrumento de cierto valor en el que desde luego vale la pena invertir horas de trabajo y materiales para dejarlo, cuanto menos, bastante presentable.

Lo primero que hicimos fue una limpieza muy a fondo del instrumento, lo que parece fácil pero la "roña" tiene bastantes décadas; ablandarla y retirarla fue un proceso delicado y trabajoso, puesto que en ningún momento queremos alterar el aspecto añejo de un instrumento venerable como éste. El producto principal usado para realizar la limpieza fué un jabón neutro desengrasante, frotando con paños blancos de algodón ligeramente humedecidos, pues la madera más seca ya no puede estar, y hay que evitar que absorva el agua. Hay que frotar suavemente y secar rápidamente por ese motivo.

Aquí haré un inciso para referirme al libro de la siguiente foto, que es muy adecuado para conocer las técnicas para la conservación, puesta a punto y restauración de instrumentos de cuerda pulsada. En él hallaremos las técnicas correctas para lidiar con estos asuntos. Muy recomendable:

Guitar Repair de Irving Sloane

Bien. Ahora que está limpio, observamos mejor las carencias que presenta. Hay partes que se están desencolando por los años y que va a ser necesario sujetar adecuadamente. Utilizaremos la cola Titebond, que es la que mejores resultados ofrece para encolar madera. Aunque exteriormente lo parece, tiene una extraordinaria resistencia una vez bien seca, nada que ver con la tradicional cola blanca.

Para sujetar la unión, sencillamente hemos recortado la punta de una pinza de la ropa para que quepa en el agujero:

Una vez seca la cola y limpias las partes, vamos a realizar un primer tratamiento de hidratación a esa madera antigua y absolutamente seca. Esto la hará menos quebradiza durante el tiempo necesario para proseguir la restauración. Empezaremos por hidratar el Diapasón (previamente hemos lijado suavemente los trastes con una lija del 800) con aceite de limón, que penetra muy bien en la madera hidratándola de manera adecuada:

También haremos lo propio con la madera de la tapa, utilizando además un producto tratante en base natural diseñado para el cuero pero que también funciona perfectamente con la madera, además del aceite de limón. En la siguiente imagen podemos apreciar la mejora del aspecto:

Luego, profundizaremos más en el tema, ya que la limpieza e hidratación ha hecho visibles ciertos aspectos, como es el del barniz añejo. y su "crakelado". Ahora, vamos con la solución al problema principal, que es la falta del binding en una parte considerable de la tapa. Esto lo vamos a arreglar utilizando una madera de aspecto y color similar, aunque no igual, pues en este caso no es un problema que se aprecien las restauraciones en lugar de tratar disimularlas al 100%. Así que trabajaremos la madera para hacerle sitio al nuevo material:

En este punto voy a mostrar (siguiente foto) los materiales usados. De la cola y el producto tratante ya hemos hablado, y ahora lo hacemos de la masilla para madera en tono oscuro:

Este material se adhiere fuertemente a la madera (más si está tan seca), y sirve para rellenar perfectamente cualquier hueco que haya. Hay que ir con cuidado, eso sí, de limpiar bien el exceso de masilla y de cola, y preparar bien un sistema de sujección del listón, para que permanezca en su sitio mientras se seca todo el conjunto. 

Esta operación es delicada y es mejor no colocar la cola si no estamos absolutamente seguros de que las piezas va a permanecer en su sitio. Es por eso que es recomendable colocar primero un listón y después, cuando esté bien seco y sujeto, el otro:

Y como ese segundo listón ha de colocarse transversalmente para que alcance mejor el borde, va a ser necesario un pequeño tratamiento para curvarlo adecuadamente, y que consiste en humedecerlo en agua bastante caliente y cuando esté bien húmedo, sujetarlo en una madera mediante clavos para que mantenga en lo posible su curvatura después de estar seco y antes de proceder a encolarlo:

Con estas cosas solucionadas, pasamos a otros asuntos. Primero, el de la pintura en la parte de la pala cercana a la selleta. A la izquierda el aspecto que presentaba y a la derecha su solución, que no consiste en más que utilizar una pintura de aspecto similar para cubrir ese defecto. Cuando esté seca, brillará menos y se acercará mucho más al color original:

Por otra parte tenemos el asunto de la decoración, bajo la boca se encuentra un trabajo muy bonito, pero lamentablemente el tiempo ha despegado todo el conjunto, así que va a ser necesario extraerlo para después reencolarlo de nuevo. Aquí es extremadamente fácil que ser rompan piezas y eso es lo que ha ocurrido, pero después de ser encolado el conjunto disimularemos las grietas con la masilla y pintura de un tono similar para que quede lo más integrado posible. Limpiamos bien y colocamos la cola bien repartida con un pincel antes de reubicar las piezas:

Ya no falta tanto. En lo que respecta al clavijero, si bien no está completo, hay que darle la mayor dignidad posible y es lo que haremos: reconstruiremos el botón roto con masilla de dos componentes y lo someteremos a un proceso de limpieza mediante bicarbonato y vinagre de limpieza y después a un buen engrasado para devolverle la funcionalidad. Es una pena que falte una clavija completa, pero de momento poco podemos hacer:

En las imágenes superiores se observa el proceso de limpieza y "semirestauración" de los clavijeros. En la fotografía de fondo rojizo podemos ver la diferencia entre los clavijeros: arriba, limpio y engrasado, abajo antes del proceso.

Otra cuestión para el debate: ya que hacer esto es observar y tomar una serie de decisiones, después de ver el aspecto del barniz original, su cuarteado, y comprobar que se desprendía fácilmente (aparte de contener gran cantidad de mugre), opté por retirarlo lo más cuidadosamente posible, tratando de no dañar la madera. En la siguiente imagen se aprecia muy bien la diferencia entre el sector sin barniz y la barnizada en origen, que, a pesar de haber sido limpiada al máximo, seguía mostrando un aspecto más viejo que antiguo:

    

Y claro, algunos dirán que he cometido un "sacrilegio" retirándolo, mientras yo no veo que aporte nada en especial. Si tuviera un aspecto espléndido desde luego no lo hubiera retirado, pero... en cualquier caso pido perdón si le ha molestado a algún purista mi acción.

En fin. Una vez hecho esto, montadas las partes metálicas, barnizado de nuevo con goma laca (en mi opinión el barniz menos invasivo para estos instrumentos, y colocado algunas cuerdas "falsas" de hilo de pescar, este es el resultado:

Para mí lo ideal, en todo caso, sería poder disponer de un presupuesto mínimo para llevar el instrumento al estado que se merece, es decir, que se pudiera tocar, pero eso quizá sea posible algún día, nunca se sabe... Gracias por llegar hasta aquí, deja tus comentarios si tienes alguna cuestión relacionada y si te ha gustado comparte libremente, es de gran ayuda para mí. Muchas Gracias y hasta pronto!

BOSS GE-7 Restauración y Modificación

Vamos con un lavado de cara y modificación del muy conocido y usado por muchos grandes guitarristas pedal de ecualización para guitarra Roland-Boss GE-7. El mayor problema de estos pedales es el ruido de fondo que introducen consecuencia de utilizar componentes de baja calidad para reducir su coste de fabricación (que no el de venta). El resultado final lo podemos apreciar en esta primera imagen:

El estado original de este aparato, tal como llegó a mis manos, lo apreciaremos bien en esta otra serie de imágenes:

Por otra parte, gracias a su estado lo conseguí muy bien de precio, aunque luego he tenido que invertir en su restauración tiempo y algo de dinero ha valido la pena, ya que aunque lo comprase nuevo hubiera tenido que realizar igualmente la modificación. Realmente la diferencia es como la noche y el día. Sin la modificación de sus componentes el sonido que entrega se vé alterado por un nivel de ruido totalmente inadmisible, y es una pena, porque el diseño de su circuito es realmente bueno:

En este punto hay que apuntar el hecho de que el diseño de circuito del GE-7 ha sufido modificaciones a lo largo del tiempo. En la primera versión utiliza 4 circuitos integrados y en la más moderna, 3. Por eso antes de elegir los componentes de la modificación hemos de asegurarnos de qué versión es nuestro pedal. Una vez hecho eso, buscaremos la adecuada. En mi caso, para la versión de 4 circuitos integrados, elegí la modificación correspondiente que nos ofrece Monte Allums, que dispone también de la versión del Mod para 3 circuitos integrados en su página. Concretamente, la versión elegida para esta modificación es la GE-7 Vintage 4 Opamp. Tiene un precio razonable y lo más importante es que incluye los IC, en mi opinión los componentes que representan el mayor cambio en el mod, como veremos más adelante. Además, visto el estado de los mandos de los potenciómetros del ecualizador busqué y encontré un reemplazo decente y asequible, aunque no exactamente igual. Pero los que son exactamente igual son demasiado caros. Este reemplazo lo podemos encontrar en Ebay:

En la siguiente imagen se aprecian los componentes del Mod de Monte Allums (dentro de su sobre transparente, curiosa púa de regalo) y a su derecha los cubrepotenciómetros:

Una vez con todo esto en nuestro poder ya podemos empezar a restaurar el pedal. Dado el lamentable estado de su carcasa, vamos a proceder a restaurarla. Para hacer eso debemos desmontar completamente el pedal. Para lograrlo, después de retirar los tornillos, tenemos que cortar (o desoldar) las conexiones al interruptor del pedal, el responsable de activar/desactivar el efecto:

 Así podremos trabajar en la carcasa cómodamente. Retiramos los jacks y también los tornillos de la pieza móvil que conforma el pedal y todo su interior, muelle incluído. Tras hacer esto, cubrimos con cinta de papel la goma del pedal y las partes pintadas/serigrafiadas que vamos a conservar. Después, usando papel de lija relativamente grueso, comenzamos a retirar la pintura. Cuidado con utilizar un decapante del tipo para madera porque suelen estar hechos con sosa cáustica, que ataca al aluminio. Yo opté por retirar toda la pintura lijando, y debo decir que está fuertemente adherida al aluminio, así que paciencia. Una vez retirada la pintura, me gustó el aspecto del aluminio en bruto (no conozco ningún pedal de Boss en ese acabado), así que opté por dejarlo así. Esto requiere su trabajo, ya que implica mucha paciencia.  Se puede optar por otro tipo de acabado, pintura principalmente, o emplear este. Entonces, iremos reduciendo el grosor de las lijas para tratar de alcanzar el mayor grado de pulido posible. Utilizé lijas de agua del 400 y después del 1000, seguramente utilizando después las del 2000 conseguiremos un grado mayor de brillo, pero no quise eternizarme en este trabajo. También se restauró la placa de los indicadores y el resultado es este:

Otra sección que se arregló es la de los potenciómetros. El material tipo espuma utilizado para evitar que entre mugre se había autodestruído completamente con los años. Se limpiaron escrupulosamente antes de seguir. Mi solución para sustituir la espuma fue emplear fieltro. Para recortar las ranuras de los potenciómetros utilicé cinta de papel para poder dibujar antes el punto exacto de corte. En la última imagen de la serie se aprecia el resultado, y también el primero de los leds azules que probé. Después lo cambié por otro transparente pero igualmente de color azul que queda mejor. Cambiar el led es sencillo, sólo hay que asegurarse que está en la misma posición que el original. Si no funciona, se invierte y funcionará:

 A continuación vamos con la sustitución de los componentes electrónicos. Para esta fase, es conveniente montar el pedal en parte, es decir, conectar el interruptor de pedal y fijar los jacks de entrada para facilitar su prueba a medida que vamos montando los componentes. Esto es muy importante para identificar cualquier error en su montaje. Si no funciona tras el cambio de un componente, sabremos cuál es que que tiene el problema. Los problemas suelen ser componentes no colocados en la orientación correcta (si están polarizados) y soldaduras frías. Seguiremos ESCRUPULOSAMENTE las instrucciones proporcionadas con el Mod de Monte Allums en su archivo .pdf (He tenido el gusto de traducir esas instrucciones al idioma castellano para facilitar el trabajo a los hispanohablantes). Aunque tambié debo decir que en mi paquete sólo recibí impresa la primera hoja de esas instrucciones ¿?

No es un Mod complicado, únicamente hay que identificar sus diferentes fases para no cometer ningún error. 

Mod

La primera de estas fases electónicas es la retirada del diodo D1 y la resistencia R1. Esto adapta el pedal para ser usado con fuentes de alimentación de 9V, ya que los modelos antiguos, como el que nos ocupa, venían preparados originalmente para fuentes Boss ACA (12V):

 
Los reemplazaremos por puentes de alambre, puesto que ya no será necesaria en absoluto su presencia en el circuito. El siguiente paso, la substitución de los IC Opamps por los del Mod es la que provoca un cambio absoluto en el tema del soplido del ecualizador. Una vez cambiados ya es otro pedal, limpio, claro, un verdadero ecualizador Hi-Fi. Es muy conveniente y hasta imprescindible si no queremos dañar los componentes utilizar una herramienta de desoldaje similar a la de las siguientes imágenes:

 Tras probar el pedal y constatar que funciona (y desde luego mucho mejor), procedemos a cambiar los condensadores de poliéster. Los nuevos son de mucha mayor calidad. De hecho, en los viejos, tras más de 30 años, se apreciaban pequeñas fugas:

Personalmente tras este cambio no logro apreciar cambios en el sonido, en cualquier caso resolver el tema de las fugas de los antiguos condensadores me sigue pareciendo muy interesante y necesario.

El siguiente paso es reemplazar los condensadores de tipo electrolíticos originales por los nuevos de tantalio, de mucha mayor calidad (y precio). Lástima del problema principal del tántalo: las minas ilegales y su enorme contaminación del medio ambiente. Es un problema en mi opinión muy grave al que se debería prestar la atención que se merece:

Como también están polarizados, hay que prestar atención a colocarlos correctamente. Después de probar que todo funciona bien, ya sólo nos queda substituir el último condensador del Mod, también de poliéster, por uno de película de metal de calidad mucho mayor:

Este condensador no está polarizado, así que debería funcionar independientemente de su posición. Probamos de nuevo y si todo es correcto y funciona, sólo nos falta volver a montar todo. Primero sujetar con pegamento la placa de los potenciómetros y a partir de ahí colocar todo en su sitio. Hemos aprovechado para introducir otras espumas en las partes móviles para reducir el ruido del pedal al ser accionado, también la goma circular en el tornillo que sujeta la tapa del pedal (no venía con él cuando lo compré), igualmente el adhesivo que hace referencia al Mod. Ahora tenemos un pedal ecualizador con gran sonido, perfecto para modelar el sonido ó utilizarlo como booster en los solos. A continuación, algunas imágenes del resultado final:

Bien, eso es todo. Espero que los poseedores de este magnífico elemento para vuestra pedalera os animéis a darle un plus de efectividad por un coste más que razonable.

Aprovecho para advertir que muchos de los nuevos pedales que fabrica hoy día Boss (como todos) en China, utilizan circuitos montados en SMD (Surface Mounting Device), construídos por robots, y que eso debería servir para reducir su precio; sin embargo eso no repercute en el coste al usuario, sólo es útil para que las empresas ganen más dinero entregando un producto que, si bien funciona correctamente, es prácticamente imposible de modificar. Cuidado con eso, elegir con cabeza lo que compráis, por favor! Gracias por leerme! Un Saludo y nos vemos espero que más pronto que tarde por aquí...